Итоги Недели моды в Лондоне, осень-зима 2018

Джонатан Андерсон объединил показы мужской и женской коллекций и теперь будет показывать их традиционно два раза в год — учитывая, что Андерсон славится своими агендерными дизайнами, шаг вполне логичный. Осенне-зимняя коллекция 2018 стала продолжением размышлений на тему повседневности модной одежды, и образы, с одной стороны, оказались более чем носибельными, а с другой — неординарными и сложными. Андерсон практически всегда называет в числе источников вдохновения современное искусство — в этот раз он взял за основу коллекции скульптуры и инсталляции Мартина Белу. Они же служили на показе декорациями.

Британский дизайнер Гарет Пью не устает придумывать новые истории. Героини его коллекций часто не имеют ничего общего со скучной реальностью, скорее — со страшными сказками или фантастическими фильмами. Однако, в сезоне осень-зима 2018 дизайнер обращается к реальности, а именно к актуальному как никогда образу сильной женщины, и делает это, предсказуемо, через power-dressing. Тем не менее уже ставший привычным силуэт у Пью приобретает марвеловский размах — объемные плечи становятся гигантскими, платформы — экстремально высокими, а тотал лук в леопардовый принт превращается во вторую кожу.

Кристофер Бейли показал свою прощальную коллекцию для Burberry, на посту креативного директора которого провел без малого 17 лет. Коллекция оказалась одной из самых автобиографичных для дизайнера. Здесь нашлось место и клубной молодости Бейли, которая пришлась на 80-е и 90-е годы в английском Йоркшире, а также моменту осознания себя как дизайнера. Коллекция была названа символично — «Время». По словам дизайнера, название возникло из его желания поразмышлять над прошлым, настоящим и будущим британского бренда — последнее, правда, уже состоится без него. Помимо того, коллекция была пронизана символами гей-прайда — радужными Бейли сделал кейпы (в одном из них появилась Кара Делевинь), бомберы и аксессуары. Средства от продажи коллекции пойдут в фонд поддержки прав и психологической помощи ЛГБТ-сообществу.

Эрдем Моралиоглу продолжает создавать коллекции платьев, которые выглядят так, будто они из сказок. В этом сезоне дизайнер показал уже ставшие культовыми шелковые и бархатные платья в цветочек, по-британски сдержанные пальто в клетку и вечерние — из жаккарда. В этом сезоне дизайнер также решил обратиться к своим корням, а именно к турецким — так, в коллекции можно было наблюдать восточные мотивы, которые считывались в статных образах с шелковыми и шерстяными кейпами, напоминающими халаты.

В период, когда тема секса поднимается все осторожнее, Кристофер Кейн идет на риск и делает коллекцию по мотивам книги — хита сексуальной революции 1971 года «The Joys of Sex», иллюстрации из которой перекочевали в виде принтов на футболки и платья. Более тонкие намеки дизайнер сделал на тему сексуальной свободы и свободы внутренней, которую женщина может себе позволить вопреки всему: это выразилось и в обилии кожаных пальто и курток, и в прозрачных платьях из кружева и пластика, которые не оставляют просторов для воображения. Главным слоганом коллекции стал призыв «More Joy» — а это можно сказать обо всем, что делает Кристофер Кейн.