Нью-Йоркская неделя моды: итоги
Главные события и главные тренды будущей весны с Нью-Йоркской недели моды
В Нью-Йорке закончилась Неделя моды, на которой дизайнеры показали свои новые коллекции сезона весна-лето 2018. В этом году ее покинули Proenza Schouler, Rodarte, Altuzarra и еще ряд дизайнеров — без преувеличения большая потеря для американской Недели моды, которая и так редко дает интересные инфоповоды и всегда была довольно стабильной.
Вместо этого весь фокус сместился на новичков в расписании — Рафа Симонса (хотя едва ли его можно назвать новичком) и Оливера Шейна в рамках Helmut Lang, которые в этом сезоне показали себя как новаторы, способные создавать тренды, а не следовать им, в отличие от многих молодых и не очень дизайнеров в этом сезоне: стоит взглянуть хотя бы на десятки вариаций брючных power-костюмов, которые были основным трендом на предыдущих неделях моды. Разбираемся, кто отличился в Нью-Йорке на прошедшей неделе и какие тенденции будут популярны следующей весной.
5 главных показов
Первым громким показом в этом сезоне стало шоу Тома Форда, который вернулся в расписание спустя два года отсутствия. Коллекция получилась вполне ожидаемой, дизайнер интерпретировал свои собственные архивы времен Gucci и Saint Laurent, а также переработал эстетику тейлоринга из своих мужских коллекций. В целом открытия не произошло, но Форду точно удалось ярко заявить, что он вернулся и сдавать позиции не собирается.
Вот уже второй сезон подряд все внимание сосредоточено только на одном имени — Рафа Симонса. Своим успешным дебютом в феврале дизайнер оставил публику в томительном ожидании того, что же будет дальше. В весенне-летней коллекции дизайнер еще подробнее углубился в тему американы: работы Энди Уорхола, «Беспечный ездок» и ковбойские рубашки, которые стали атласными, а ковбойские сапоги окрасились кровью согласно другому референсу коллекции — американским фильмам ужасов. Эта тема была выбрана дизайнером как основная, и в коллекции то и дело прочитывались отсылки к «Техасской резне бензопилой», «Кэрри» и «Американскому психопату». Надежды оправдались.
Еще один показ, который был в центре внимания, — дебют Оливера Шейна, основателя Hood By Air, на посту дизайнера культового Helmut Lang. С 2017 года бренд начинает работу в новом режиме — в формате редакции во главе с главредом Dazed&Confused Изабеллой Берли, которая каждый раз будет приглашать нового дизайнера для создания коллекции. Первым стал Оливер Шейн. Молодой дизайнер решил обратиться к идеям самого Хельмута Ланга и, изучив архивы бренда, взял за основную линию фетиш, который не раз появлялся в прошлых коллекциях бренда. Несмотря на то что коллекция отчасти получилась в духе Hood By Air, в ней угадывались знакомые черты прежнего Helmut Lang, а также появились новаторские идеи для аксессуаров, которые точно пришлись бы по душе отцу-основателю бренда.
Ральфу Лорену стоит отдать должное: несмотря на годы, его коллекции все так же стабильно радуют клиентов и поклонников американского стиля в его самом классическом и рафинированном проявлении. В этом сезоне дизайнер провел показ в собственном гараже и в соответствии с декорациями добавил в коллекцию эстетики автогонок в виде кожаных курток и платьев с красными и желтыми вставками. В целом Лорен создал идеальный гардероб для коллекционера дорогих машин, каким он сам и является.
Традиционно под занавес модной недели свою коллекцию показал Марк Джейкобс, который в очередной раз доказал, что может творить все что хочет — без стыда и упрека, с изяществом и гламуром. Дизайнер гармонично собрал воедино десятки референсов, среди которых фильм «Дива» Жан-Жака Бенекса, горпкор, тюрбаны из архивов бренда и традиционно много блесток и глиттера. Коллекция получилась такой же ироничной и жизнерадостной, как сам Джейкобс, — посмотрите хотя бы на его посты в инстаграме.
5 главных трендов
Американа
С легкой подачи бельгийца Рафа Симонса американские дизайнеры — совпадение или нет — решили вернуться к своим корням и переосмыслить феномен американы. В теме ковбоев Симонса поддержал Стюарт Веверс из Coach 1941. Другая типично американская черта, чирлидерши, нашли свое воплощение опять же в вещах Calvin Klein, а также у Monse, которые показали топы и свитера на манер модного американского школьника, платья с бахромой и баскетбольные майки, расшитые глиттером. Фланелевые рубашки лесничего из «Твин Пикса» появились в коллекциях Public School, R13 и Francesca Liberatore.
Прозрачные ткани
Прозрачные ткани не потеряют актуальности и будущим летом. Платья, которые не оставляют пространства для фантазии, появились на показах Helmut Lang, Calvin Klein, Fenty x Puma, Calvin Klein и Prabal Gurung. Виктория Бекхэм предложила носить прозрачную юбку, заправив в нее длинную рубашку, а Марк Джейкобс — прозрачные плащи.
Голубой цвет
На смену желтому и розовому цветам придет палитра синих оттенков — небесно-голубой, как у Hellessy, Tibi и Caroline Herrera, кобальтовый, как у Tom Ford, Brandon Maxwell и Diane von Furstenberg, чистый синий, как у Helmut Lang, и бирюзовый, как у Calvin Klein и Prabal Gurung.
Юбка-миди
Юбки средней длины стали хитом Нью-Йоркской недели моды: самые яркие появились на показе у Марка Джейкобса; у Carolina Herrera и Victoria Beckham получились более классические и женственные варианты, а у Helmut Lang — традиционно самые минималистичные и при этом необычные.
Пастель
Следующая весна пройдет под знаком нежности: пастельные цвета сменят яркие и станут основным трендом, по крайней мере судя по Нью-Йорку. Пастельные оттенки розового стали основными у Victoria Beckham, Hellessy, Jason Wu и Tom Ford. Вещи в нежно-голубом цвете показали Michael Kors Collection, Sies Marjan и Maryam Nassir Zadeh, а в кремовом — Delpozo и Marchesa.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
