Обзор Buro 24/7: Stella Jean, Alberta Ferretti, № 21, Philipp Plein
Весна-лето 2016
Stella Jean
У Стеллы Жан на уме все те же яркие краски и смешные принты, что и раньше, только на этот раз связала она их с темой путешествий. Это дало ей и ее команде шанс использовать в принтах и рисунках мотивы сразу и из Южной и Северной Америки, и из Африки, и из Европы. Но сильнее всего в глаза все равно бросается мексиканская часть: многоярусные оборки в духе прекрасной Фриды Кало, принты с кактусами и крохотными человечками, занятыми своими делами, а также со шляпами и осликами.
Alberta Ferretti
После фестиваля Burning Man и бесчисленных восторженных отзывов о нем кто-то из нас вряд ли мог подумать о том, что вернется в пустыню прямо на неделе моды в Милане. Но это тем не менее произошло, и к тому же на Alberta Ferretti. От показа достаточно консервативной марки, каждый раз представляющей сказочные и очень женственные в классическом понимании этого определения коллекции, мы точно не ожидали отсылок к Burning Man — мероприятию довольно концептуальному.
Впрочем, за исключением строчки в пресс-релизе, у Alberta Ferretti все по-прежнему. Во главе угла так же стоят платья — либо короткие, сшитые из кусков замши, либо воздушные в пол самых разных оттенков, признанных «пустынными»: это и охра, и терракотовый, и зеленый в определенном глухом оттенке, и горчично-желтый. И для разнообразия насыщенный фиолетовый. Сама коллекция тематически может быть разделена на две части: одна посвящена древним культурам, так или иначе связанным с пустыней, вторая, меньшая, — классическому стилю сафари.
№ 21
И вновь две главных темы 90-х вернулись на подиум — на этот раз в коллекции Алессандро Дель Аквы и совершенно неузнаваемо. У лэнговского минимализма дизайнер позаимствовал один из главных его символов — лаконичное платье-комбинацию, чтобы скрестить его же с гранжем и со своим собственным стилем. Так эти платья изменились до неузнаваемости, обрастая невероятным количеством самых разных деталей (оборок, сборок, лент, искусственных цветов и прочего), и от обилия этих деталей начали как будто расползаться на части прямо на подиуме. «Собрать» образ помогают на этот раз белые майки, надетые под комбинации.
Philipp Plein
Немец Филипп Плейн относится к числу тех дизайнеров, которые обычным камерным показам предпочитают масштабные шоу. Но, в отличие от Марка Джейкобса и Карла Лагерфельда, его не очень беспокоит тот факт, что возведенные декорации и наведенный антураж могут не соответствовать самой коллекции — такие мелочи Плейна нисколько не пугают. Так вышло и на этот раз. Футуристичные декорации и даже роботы, принявшие участие в шоу, не помешали дизайнеру сделать одежду в своем любимом рокерском стиле. А о высоких технологиях напоминали разве что несколько платьев и костюмов, отливающие холодным стальным блеском. Все остальное было сделано, кажется, специально для рок-звезд — или для тех, кто мечтает на них походить.
Главными звездами показа, как всегда, стали не мини- и не макси-платья, не юбки-пачки и даже не белые костюмы, а роскошные плечистые косухи. Их Плейн, не поскупившись, украсил шипами, ремнями, заклепками, нашивками в виде знаков доллара и черепов, собственным логотипом в виде хештега и надписями, возвещающими о том, что настоящий рок по-прежнему живее всех живых. Хотя никто из гостей — по крайней мере в ходе шоу — в этом, уверены, ни на секунду и не усомнился.
