Красивое и важное с Недели моды в Париже осень-зима 2023
Что нового в Париже? Меньше театральности и виральных шоу, больше внимания к самой одежде и нашим отношениям с ней. Рассказываем, кто и чем отличился в сезоне осень-зима 2023.
Miu Miu
В чем Миучче Праде точно нет равных, так это в том, как делать моду из простой, заурядной повседневности. Повторяющийся образ новой коллекции — кардиган поверх футболки, прямая юбка в горошек и обычные натянутые до пояса колготки. Еще есть вельветовые пальто, легинсы наподобие термобелья, серые толстовки, легкие двухслойные платья и мини-варианты из костюмной шерсти и кожи. Все эти образы очень остроумно интерпретируют, как мы выглядим в реальной жизни. Да, мы можем заправить кардиган в колготки, чтобы не сползали. Не будем снимать очки для зрения, если надеваем нарядные платья. К нашим сумкам прикреплена связка ключей, которыми мы позвякиваем, пока идем от машины до квартиры — особенно если удачно припарковались. А выбившаяся из пучка прядь делает нас только очаровательнее.
Balenciaga
Показ бренда был чем-то вроде перезагрузки и раскаяния после прошлогодней рекламной кампании и последовавшей за ней бурей осуждений. Никаких театральных декораций — лишь офисные стулья в чистом белом пространстве. Про саму коллекцию Демна сказал, что мода перестала быть для него развлечением — сейчас это скорее «the art of making clothes». Все-таки Демна один из немногих современных дизайнеров, который умеет прекрасно конструировать. Несколько подтверждений из новой коллекции: деконструированные брюки с дополнительными штанинами-шлейфом, юбки в виде перевернутых брюк, драпированные платья-кейпы и спортивные костюмы с вшитыми «подушками безопасности», которые меняют силуэт.
Loewe
С каждой новой коллекцией Джонатан Андерсон расширяет границы нашего сознания, какой может быть одежда. В этот раз принты платьев и плащей создают эффект, словно смотришь на них из окна суперскоростного поезда — очертания вещей расплываются. На кожаных рубашках с коротким рукавом нет ни единого шва — это скорее скульптура, чем одежда. Драпировки вечернего платья держатся на теле за счет дверной ручки, а кардиганы — вовсе не кардиганы, а наклейки, которые нужно самостоятельно приклеить к телу.
The Row
Последние коллекции The Row — про осмысленную простоту, которая для сестер Олсен и является роскошью в высшей степени. На камерном показе в старом парижском особняке были шинели, дорожные накидки, свободные костюмы, платья-пледы и кашемировые туники — немного напоминало о монашеском одеянии, а также о наследии Ямамото, Зорана и других гениев минимализма. Все сделано из самых роскошных материалов, как обычно у The Row, и дополнено драматичными деталями: узлом на груди, неожиданной драпировкой на пальто, смешными шапочками к вечерним платьям и длинными кожаными перчатками.
Hermès
Вытянутые силуэты авторства Надеж Ване-Цыбульски напоминают стволы деревьев. Образы в теплой древесной палитре построены в несколько слоев: кожаные плащи, стеганые парки, кашемировые пальто и плиссированные вещи в духе дельфийского платья Мариано Фортуни. Роскошно, красиво, безопасно.
Ann Demeulemeester
На Неделе моды случилось два важных дебюта. Показ Nina Ricci под руководством нового креативного директора Харриса Рида был похож на бессмысленный карнавал. А при просмотре коллекции Ann Demeulemeester Людовика де Сен-Сернена, без преувеличения, перехватывало дыхание — начиная с самого первого образа с перышком на груди, которое на самом деле было сделано из кожи. В образах узнавались архивные работы Демельмейстер, при этом чувствовалась сильная андрогинность, присущая коллекциям Людовика. Возможно, этот баланс приведет в бренд новую аудиторию.
Paco Rabanne
Это было первое шоу после смерти самого Пако Рабана. И хотя креативный директор Жульен Доссена начал работу над коллекцией еще до печальных новостей, она все равно выглядела как посвящение. Платья и юбки из «шуршащего металла», который использовал Рабан в 1960-х, обновленные кольчуги, а также образы, сделанные в сотрудничестве с фондом Сальвадора Дали (Рабан дружил и работал с художником-сюрреалистом) — у этих вещей яркая энергия и большой потенциал для красных дорожек.
Saint Laurent
Основа новой коллекции Энтони Ваккарелло — это костюм с юбкой. У жакета широченные плечи, длина юбки до колена или чуть выше. Дизайнер говорил, что держал в уме образы Мелани Гриффит и Сигурни Уивер в фильме «Деловая девушка», но отсылки к работам самого Сен-Лорана в восьмидесятые тоже очевидны. Костюмы на показе носили с простыми, словно растянутыми майками, в некоторых образах юбку заменяли уютные на вид кашемировые легинсы, а вместо широких жакетов шли кожаные куртки и драпированные блузки, тоже в духе 1980-х. Палитра коллекции очень сен-лорановская: черный и белый, оттенки коричневого, немного красной клетки.
Givenchy
Мэттью Уильямс примирился с наследием французского дома. Очень убедительными получились жакеты со шлейфом, платья с вырезом, рубашки с лентами до пола и серия черных платьев, какие могла носить Одри Хепберн. Говорят, что Мэттью, в прошлые сезоны потерявшего ориентиры Givenchy, консультировала Карин Ройтфельд.
Chloé
Девушка Chloé всегда была романтична, в воздушных платьях с воланами, но креативный директор Габриэла Херст возвращает ее на землю. Chloé в сезоне осень-зима 2023 — это кожаные пальто, глухие трикотажные платья в пол, строгие прямые костюмы, мотоциклетные куртки и брюки. Нежные вещи тоже есть, но в них все равно чувствуется, что называется, мягкая сила: под платья с объемными рукавами надета водолазка, к кружевным брюкам идет просторное пальто-кейп, к мини-юбкам — «рыбацкие» сапоги с широким голенищем. Имеются даже воланы и оборки в духе старого Chloé, но теперь ими украшены не воздушные платья, а технологичные парки.
Schiaparelli
Schiaparelli теперь делает ready-to-wear. У Дэниела Розберри появилась возможность выйти за рамки кликбейтной одежды для красных дорожек. Свой новый путь он обозначил джинсовыми комплектами, скульптурными пальто, костюмами с причудливой фурнитурой и платьями-футлярами. Был даже пуховик!
Dior
Ориентиром новой коллекции для Марии Грации Кьюри были 1950-е — но не гламурные 1950-е голливудского бума, а очень приземленные, даже бедные. «Реальность во Франции и Италии была моментом экзистенциализма. Европа была бедна», — так комментирует коллекцию дизайнер, проводя параллель с сегодняшним днем. Кьюри держала в уме трех женщин: Эдит Пиаф, клиентку дома Жюльетт Греко и Катрин Диор, сестру Кристиана Диора, которая была участницей Сопротивления и попала в концентрационный лагерь. В эту коллекцию вошли белые рубашки, заправленные в узкие юбки, костюмы в клетку, легкие платья, простые комбинации с принтом на основе карты Парижа и романтичные пальто, которые, по задумке автора, должны давать надежду. Финальная проходка была под «Non Je Ne Regrette Rien», все это выглядело особенно драматично на фоне огромных оберегов и амулетов, сделанных португальской художницей Джоаной Васконселос.
Chanel
Сет-дизайн показа представлял собой огромные камелии — символичные для модного дома цветы. Сама коллекция тоже посвящена им. Из камелий выложены узоры на костюмах и платьях, форму цветка принимает вышивка камнями и перьями, а также пуговицы на твидовых жакетах. Силуэты взяты из 1960-х и 1970-х: мини-сарафаны, свободные макси-платья, костюмы с юбками или шортами до колена, кружевные блузки и шерстяные сарафаны.
Louis Vuitton
Николя Жескьер любит наслаивать стили, эпохи, фактуры и смыслы. На этом показе даже музыкальное сопровождение составлено в несколько слоев — гудки автомобилей, лай собак, стук каблуков по мостовой и сердцебиение (за саундтрек отвечал саунд-дизайнер Николас Беккер). Сама коллекция полна иллюзий: прозрачные «дыры» на платьях, двойные воротники, жесткие корсеты на вещах из мягкого трикотажа, украшения в виде тромбонов, напоминающие сталь фактуры жакетов и пальто. Историзмы идут на контрасте с футуризмом: например, ампирные платья носят со светящимися в темноте очками.
Dries van Noten
Интимность — этим словом Дрис ван Нотен описал коллекцию. Имеются в виду близкие отношения между одеждой и их обладательницей. Пояс пальто покрашен в золотую краску, жакет расшит золотыми стежками, словно вещь починили с помощью японского кинцуги, из-под мужского костюма выглядывают драпировки. В коллекции много изделий в бельевом стиле: платья-комбинации, расшитые французским кружевом, прозрачные топы и юбки из органзы с необработанными краями. Они шли на контрасте с бархатом и жаккардом. Платья с выцветшими принтами выглядят винтажными — дизайнер действительно позаимствовал несколько принтов с антикварных тканей, а еще в коллекции была ткань, сделанная на старых ткацких станках 1920-х годов.
Смотреть полностью
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
