«Лучшая Prada за последние очень много лет». Обсуждаем с экспертами первую коллекцию Миуччи Прады и Рафа Симонса
Самое ожидаемое фэшн-событие года — первая коллекция Prada под руководством двух креативных директоров, Миуччи Прады и Рафа Симонса. Своими впечатлениями о показе поделились герои, вкусу которых мы безоговорочно доверяем.
Михаил Барышников,
ювелир, основатель бренда Anima, автор телеграм-канала Osd
Был уверен, что коллекция будет великолепной — в таком марьяже не могло быть иначе. Прада — абсолютный гений, Симонс тоже. Мне понравились и цвета, и формы, и то, что я отчетливо вижу именно синтез кодов Prada и Raf Simons — два бренда во взаимодействии, равноценном и полном, когда никто никого не подавляет. Очень трогательная отсылка к выходу Клаудии Шиффер на показе 1995 года, прекрасная музыка, сет-дизайн — всё очень здесь и сейчас. Думаю, мы наблюдаем только начало. Жду больших свершений от этого союза — их синергия оживила оба бренда, от которых по отдельности, будем честны, укачало всех. Раф был очень в себе, Миучча осталась без творческой половины и топталась на месте. Восторг, короче.
Светлана Падерина,
фэшн-журналист, автор телеграм-канала wannabeprada
«Несмотря на серьезные чувства и к Рафу Симонсу, и к Миучче Праде, к новости о том, что они будут работать в дуэте, я отнеслась спокойно — как к факту, который рано или поздно должен был свершиться. Последние пару недель я горела в цейтноте, поэтому показа особенно не ждала. Но так получилось, что муж моей близкой подруги работает в архитектурном бюро Рема Колхаса, которое занимается сет-дизайнам показов Prada, и несмотря на то, что дает тысячи подписок о неразглашении информации, в наших с подругой разговорах все время всплывают разные факты о подготовке к шоу. Поэтому я заранее знала, что в оформлении будет много видеокамер, и еще знала, что изначально был запланирован розовый мех, но Раф его не оценил и поменял на золотые шторы.
Я думаю, что вообще неважно, какие вещи Прада и Симонс поместили в коллекцию. Они могли просто устроить парад черных платьев и белых рубашек — эта коллекция заработала восторги еще до того, как вышла в эфир. Любая из этих вещей готова стать коллекционной редкостью просто из-за факта такого дебюта. Это даже хорошо, что они не стали усложнять дизайн; что Раф принес свои любимые водолазки, заменив фирменную букву R надписью Prada, что он вспомнил свой любимый прием — когда девушка придерживает полы пальто рукой (хотя сейчас это можно весело интерпретировать как «у меня стресс, и на мне одеяло»), что он совсем чуть-чуть капнул в палитру своих фирменных холодных цветов, что поработал с архивными принтами Prada. Но в целом разбираться, сколько тут было Симонса, а сколько Миуччи, мне не хотелось: не настолько многоуровневой вышла коллекция; скорее, получилась коллекция-этюд, коллекция-эскиз. Хотя, может, оно и правильно — как сказала Прада в предисловии к одному из своих прошлых показов, чем сложнее времена, тем проще одежда».
Ольга Михайловская,
фэшн-журналист, автор телеграм-канала Front Fashion
«Я считаю, что от этого прекрасного союза Прады с Рафом Симонсом родилась снова Prada. Мы все понимаем, что Prada — это некий собирательный образ. В очередной раз он собрался в очень хорошую коллекцию, но руки Рафа в ней для меня маловато. Он, конечно, дополнил нарративность своей графичной абстрактностью, сделал дизайн более четким, чистым и артикулированным, но все равно — для меня это безошибочно Prada. При этом это лучшая Prada за последние очень много лет».
Александр Щуренков,
арт-критик, художник, автор телеграм-канала ArtFragment
«То, что мы увидели, — отличный пример того, как марке не потерять свою актуальность и новизну, а также получить новые перспективы. Несмотря на то что последние коллекции бренда были очень бодрыми, и я уверен, что ему никакие дополнительные творческие вливания и влияния были не нужны, сотрудничество сработало в плюс. Prada очевидно теперь выглядит еще бодрее и моложе. Весна-лето 2021 — это та честная Prada, которую все любят, без лишних деталей, но с сильным характером, при этом в ней много отсылок к коллекциям марки начала 2000-х, а в стайлинге отражена манера носить одежду самой Миуччей. Последний прием, перенесенный на образы молодых моделей, и дает коллекции эту свежесть, причем его можно отнести к арсеналу скорее Симонса, нежели самой Прады. Единственный ход, от которого, я считаю, стоило бы отказаться, и коллекция от этого бы только выиграла, — это черные принты в виде надписей. Несмотря на актуальные протестные движения последних месяцев, актуализацию слоганов и визуальной составляющей протестной культуры, эти принты уносят в конец 1990-х, пусть и к легендарным коллекциям Симонса, но уже с тех пор сотни раз процитированным. В том числе и им самим».
Елена Купряхина,
«Сначала было много брюк, и я думала, прекрасно, Раф и в первом своем выходе для Dior Couture начал агрессивно с черных брюк, но Prada — это безоговорочно про юбки, и на десятом брючном луке подряд мне стало тревожно. Но нет, по итогу всего почти поровну, и женственность Миуччи переосмыслил скорее маркетинговый отдел, а не Симонс. Вообще, два дизайнера такого калибра сходятся не для откровений, а для укрепления позиций и для того, чтобы, по их же собственным признаниям, „освежить все прошлые заслуги“, поэтому сделано все идеально, приятно, максимально под предписание. Это про одежду. А вот сеттинг, атмосфера, музыка, лица — спасибо за этот кастинг! — они правда лишили равновесия! Это абсолютно про то, какими новыми людьми мы выходим из кризиса, и протагонисты — мы, а не одежда. Отдельное спасибо Рафу, что своим взглядом со стороны он сумел передать манеру Миуччи складывать руки, в этом и есть он — художник».
