The Glamour of Italian Fashion в Музее Виктории и Альберта

Расшитое серебром платье Mila Schön, в котором сестра Джеки Кеннеди Ли Радзивилл появилась на черно-белом балу Трумена Капоте, образцы тканей, выбранных Эдуардо де Филиппо для костюмов в ателье Рубиначчи, знаменитые изумрудные украшения Bvlgari, принадлежавшие Элизабет Тейлор, — среди более чем ста экспонатов выставки The Glamour оf Italian Fashion 1945—2014. Хотя куратор этой экспозиции Соннет Стэнфил совсем не собиралась показывать именно моду для звезд, выставка все равно во многом состоит из "больших имен" клиенток и дизайнеров. Собственно, она и началась как большое светское событие, с ужина по случаю открытия, на котором были все "генералы" итальянской моды от Валентино Гаравани до Франки Соццани. И все же, демонстрируя заявленный в названии выставки гламур, Стэнфил хотела выяснить совершенно другое: каким образом в Италии возникла столь мощная индустрия моды?

Действительно, учитывая бедность послевоенной Италии, появление феномена La Dolce Vita и расцвет моды спустя всего 15 лет выглядят невероятно. Соннет Стэнфил, признавая высокую ремесленную культуру Италии (целые разделы выставки посвящены производству шелка в Комо, ткацким мануфактурам Прато, выделке кожи в Венето и Тоскане), ищет ответ на этот вопрос в политике и экономике. Выставка прослеживает не столько смену стилей и креативных идей, сколько технологию производства, трансформацию сарториальной культуры в огромную индустрию.

Основной сюжет экспозиции разворачивается в послевоенной Италии, но его завязка — в эпохе Муссолини. Тоталитарное государство стремится регламентировать все сферы жизни, и мода не исключение. В Италии оказывается протекция национальному производителю: одежда должна быть изготовлена не просто итальянцами, но из итальянских тканей, а модные компании не могут называться иностранными именами. За этим строго следит "Национальное общество моды", которое регулирует и сертифицирует производство одежды. Так, на самом первом экспонате выставки, синем костюме Tortonese 1936 года, есть нашивка Ente Nazionale della Moda, которая свидетельствует о том, что это 100% продукт национального производителя.

Выставка прослеживает не столько смену стилей и креативных идей, сколько технологию производства, трансформацию сарториальной культуры в огромную индустрию

В первые послевоенные годы с их кризисом, государственным долгом и отсутствием внутреннего спроса на роскошь говорить о блестящем будущем итальянской моды не приходилось: ателье еле выживали. Спасение пришло из Америки вместе с "Планом Маршалла" и инвестициями в новую европейскую экономику. Неудивительно, что главными клиентами итальянских модных домов стали американцы. И здесь на экономический сюжет наслаивается еще один — про итальянскую предприимчивость и коммуникабельность. Для того чтобы это произошло, итальянскую моду нужно было представить американцам. Главным промоутером оказался байер Джованни Батиста Джорджини, который подготовил выставку итальянского кутюра для Бруклинского музея в 1950 — она потом три года с большим успехом гастролировала по США.

Уже через несколько месяцев, в феврале 1951, Джорджини провел первый показ итальянской моды в своем доме во Флоренции. Американская пресса и байеры универмагов уровня Bergdorf Goodman семь дней смотрели коллекции сестер Фонтана, Шуберта, Симонетты, Пуччи. Они пришли в восторг от умения итальянцев использовать цвета, от разнообразия техник, но в том числе и от цен, которые были ниже, чем во Франции. Успех был так велик, что второй показ Джорджини устроил уже спустя полгода во флорентийском "Гранд-отеле", а третий — в "Белом зале" Palazzo Pitti, который стал постоянным местом проведения шоу на многие годы. К 1955 на показы в Sala Bianca аккредитуются уже 500 байеров и 200 журналистов, на подиуме демонстрируют 1300 моделей одежды — от купальников до вечерних нарядов. Sala Bianca — это один из самых интересных разделов выставки, где можно увидеть кутюрные платья эпохи, когда мода еще не была полноценной индустрией.

Благодаря заказам американских универмагов итальянские ателье стали шить ограниченные серии "готовых платьев". Такие компании, как Gucci и Salvatore Ferragamo, по-прежнему работавшие с частными клиентами, наладили серийное производство сумок и обуви. Итальянская мода появляется на полках американских универмагов и на страницах Vogue и Harper's Bazaar. Италия входит в моду: все больше американских фильмов снимается на студии Cinecitta, голливудские звезды, от Одри Хэпберн, Авы Гарднер, Лорен Бэколл до Элизабет Тейлор, попадают в объективы папарацци на съемках и отдыхе в Италии. Здесь же они охотно пользуются услугами местных дизайнеров. Сам феномен La Dolce Vita, хотя и был назван Феллини, появился благодаря американцам. Не только одежда — музыка, кухня, природа и культура — все эти "римские каникулы" случились потому, что из-за океана приехали покупатели с наличными.

Другой раздел выставки посвящен феномену lo stilista, появившемуся в 60-е. Вальер Албини, Элио Фьоруччи, Пино Ланчетти — дизайнеры, наладившие выпуск готовой одежды. Они тесно работали с ткацкими мануфактурами, байерами и прессой. Это не просто авторы модных коллекций, а люди, применившие промышленный подход к производству и преуспевшие в маркетинге и пиаре. Прообразы больших дизайнеров следующих поколений, таких, как Валентино Гаравани, Джорджо Армани, Джанни Версаче, Джанфранко Ферре, Миучча Прада, создавших на основе своих брендов транснациональные корпорации. Их одежда, конечно же, тоже представлена на выставке — в Зале славы, где показаны самые интересные работы последних 20 лет. Интересно, что мастера дизайна фигурируют здесь не как промышленники, а именно как кутюрье, не потерявшие навыка ручной работы.

Не только одежда — музыка, кухня, природа и культура — все эти "римские каникулы" случились потому, что из-за океана приехали покупатели с наличными

Эпилог этой выставки — кинозал, где крутят фрагменты интервью лидеров итальянской моды, от Франки Соццани до Анджелы Миссони и Якопо Этро. Понятно, что выставка — юбилейная и это не то место, где говорят о проблемах, но все герои интервью разными словами говорят об одном. Сегодня итальянской моде не хватает молодой дизайнерской крови, нет тех, кого можно было бы сравнить с дизайнерами XX века. И нет экономических условий, в которых бы мода могла развиваться. "Всего, чего мы достигли, мы достигли сами, без государственной поддержки", — говорит Анджела Миссони. Примерно о том же сказал владелец знаменитого неаполитанского ателье Мариано Рубиначчи: "Все, что нам нужно, — справедливые налоги. С остальным мы справимся".

Покупка лучших итальянских брендов корпорациями LVMH, Kering, ближневосточными и китайскими инвесторами осталась на выставке за кадром, но отражена в каталоге, как и все большая ориентация этих брендов на азиатский рынок. Трудно сказать, получится ли через 70 лет сделать экспозицию, посвященную гламуру итальянской моды 2015—2084, столь же парадной, но если не исчезнет культура ручного труда, как она до сих пор не исчезла в кутюрных подразделениях больших брендов, то и выставка, несомненно, получится.