Ретинол, витамин С и кислоты: главные бьюти-активы в осеннем уходе за кожей

Без преувеличения, осень – сезон косметики с витамином С.

Во-первых, это проверенный ингредиент с клинически доказанным умением избавлять кожу лица от последствий летнего отдыха, а именно от признаков фотостарения — гиперпигментации и неглубоких морщин. Все это — за счет способности подавлять выработку пигмента меланина, стимулировать синтез коллагена и гиалуроновой кислоты в коже.

Во-вторых, это мощный антиоксидант, незаменимый в косметике anti-pollution. В сентябре мы возвращаемся с дачи и моря в город с загрязненной атмосферой, и сыворотка или крем с аскорбинкой помогут коже не поддаваться воздействию свободных радикалов.

Выбирая средство с витамином С, остановитесь на том, которое упаковано в герметичный флакон с помпой-дозатором или во флакон с пипеткой — непрозрачный или из темного стекла. Это важно, потому что под воздействием солнечного света и кислорода аскорбиновая кислота может окисляться.

Что касается концентрации аскорбинки в формуле средства, она может доходить до 20%. Но имейте в виду: высокое содержание не всегда равно повышенной функциональности — просто в составах косметики применяются разные формы витамина С.

Теперь несколько слов про сочетаемость витамина С и других бьюти-активов. Тут есть несколько нюансов:

• В рамках одного ухода аскорбинку не стоит комбинировать с АНА- и ВНА-кислотами, есть риск получить шелушение. Кроме того, кислоты нейтрализуют витамин С и могут ослабить его эффект. Исключение — если оба вещества уже находятся в одном флаконе, это значит, что косметические химики все продумали за вас.
• Несмотря на информацию о том, что витамин С в паре с ниацинамидом вызывает раздражение кожи, этот дуэт все же реабилитировали. Оба вещества хорошо работают вместе, особенно если задача средства — сократить пигментные пятна и придать лицу сияние.
• И, наконец, витамин С и ретиноиды. Самостоятельно сочетать два средства с этими активами в одном уходе в надежде на то, что они удвоят усилия по уменьшению морщин и пигментации, действительно не стоит. Результатом с большой вероятностью будет покрасневшее лицо и сухость кожи. Поэтому лучше развести активы по времени суток: утренний уход с аскорбинкой, вечерний с ретинолом. Но если видите, что в составе одного продукта есть и ретиноиды, и одна из форм витамина С — доверяйте разработчикам, они знают что делают.

Ретинол и его «родственники» ретиноиды — надежда и опора для тех, кто поставил себе задачу уменьшить выраженность морщин и пигментных пятен, а также для тех, чья кожа склонна к акне. Суперсилы ретинола — целый список со множеством пунктов, вот лишь несколько самых-самых:

• Активизирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, позволяя сделать кожу упругой и эластичной, скорректировать выраженность морщин.
• Обладает антиоксидантным действием, поэтому предотвращает преждевременные признаки старения.
• Обновляет кожу, осветляет пигментацию и выравнивает цвет лица.
• Контролирует салоотделение, предотвращает воспаление и появление угрей.

При такой массе достоинств недостаток у ретинола всего один — он может вызывать ретинодерматит, то есть покраснение, шелушение и раздражение кожи после нескольких дней применения. А может и не вызывать, как повезет. Если повезло не очень, не торопитесь отказываться от ретинолсодержащего ухода, просто сделайте перерыв.

Предотвратить раздражение тоже вполне реально:

• Вводите ретинол в бьюти-рутину постепенно: начните с нанесения раз в три дня, потом раз в два дня, далее ежедневно.

• Наносите на чистую сухую кожу, а если лицо распарено после ванны или душа, подождите немного. Сверху можно «прикрыть» ретиноловый крем увлажняющим средством с гиалуроновой кислотой.

• На время первичного применения ретинола уберите из ухода все, что может дополнительно раздражать кожу, например, кислоты. Когда убедитесь, что кожа реагирует хорошо, можно вернуть все обратно.

Несмотря на название, молочная кислота относится к фруктовым, они же АНА-кислоты. Как и другие АНА, применяется для отшелушивания кожи, причем работает мягко и деликатно. Например, в отличие от гликолевой кислоты, не вызывает жжения, не заставляет лицо краснеть, поэтому подходит всем типам кожи, включая чувствительную. Есть у этого вещества еще несколько особенностей.

Во-первых, молочная кислота полностью физиологична для нашей кожи, потому что является компонентом ее натурального увлажняющего фактора (НУФ, NMF).
Во-вторых, дополнительная суперсила этой кислоты, кроме способности ускорять обновление клеток, — восполнять баланс влаги в обезвоженной коже. Поэтому встретить молочную кислоту можно не только в пилингах, но заодно в кремах и сыворотках.

Чем будет полезна косметика с молочной кислотой для разных типов и состояний кожи:

• бережно очищает и визуально сокращает поры на жирной коже;
• обладает влагоудерживающими свойствами, разглаживает «линии обезвоженности» на сухой коже;
• выравнивает цвет лица, устраняет тусклость, это пригодится коже со следами усталости и стресса;
• осветляет пигментацию, которая образовалась после летнего пребывания на солнце;
• повышает упругость и плотность истонченной возрастной кожи за счет способности стимулировать синтез гиалуроновой кислоты в клетках

Еще одна кислота из АНА-группы, которая отличается весьма деликатным воздействием на кожу. У миндальной кислоты крупные молекулы — вдвое крупнее, чем, опять же, у гликолевой. Поэтому в кожу она впитывается медленно, а значит, не провоцирует раздражение.

Что умеет? Отшелушивать ороговевшие клетки, обновлять и освежать кожу, осветлять участки с пигментацией и уменьшать признаки фотостарения — это когда вы все лето загорали без санскрина и встречаете зимний сезон с сухой огрубевшей кожей, на которой вдруг начали появляться коричневые пятна.

Но чаще всего косметика с содержанием миндальной кислоты предназначена для жирной и проблемной кожи, склонной к акне, благодаря антибактериальным свойствам и способности регулировать выработку себума. Что интересно, по данным одного исследования, в особых обстоятельствах миндальная кислота способна действовать с точностью до наоборот: она усиливает секрецию кожного сала в зрелой коже, у которой салоотделение обычно снижено в силу возраста.

Бьюти-средств на основе миндальной кислоты пока не очень много. Но за последние несколько лет этот актив стал трендом, так что число «миндальных» тоников, домашних пилингов, масок и сывороток будет расти. Главное, помнить: сыворотку на основе миндальной кислоты лучше наносить на ночь, а пилингом пользоваться не чаще 2-х раз в неделю, чтобы кожа не стала сохнуть и шелушиться.

Про категорию РНА-кислот, или полигидроксикислот, заговорили позже, чем про АНА и ВНА. Чем они отличаются и в чем их особенность? Самые популярные РНА-кислоты в косметике — глюконолактон и лактобионовая кислота. Их называют «двоюродными сестрами» фруктовых кислот АНА, но фактически это их второе поколение. РНА так же хорошо отшелушивают и обновляют кожу, выравнивая цвет лица и облегчая проникновение полезных веществ из кремов и сывороток.

При этом у них более высокая молекулярная масса, поэтому РНА действуют исключительно на поверхности эпидермиса, не вызывая неприятных ощущений. Дополнительный плюс такого поведения — РНА-кислоты не делают кожу более светочувствительной, восприимчивой к ультрафиолету (хотя это не отменяет необходимости санскрина). И, наконец, они притягивают молекулы воды в коже, восстанавливая уровень влаги.

Имеется у РНА еще одно классное свойство: бороться с процессами гликации — «сшивания» волокон коллагена и сахаров в коже. Гликация ведет к потере упругости кожи и формированию морщин, так что РНА-кислоты пригодятся в антивозрастной косметике. Также полигидроксикислоты — источник антиоксидантов, которые не помешают жителям мегаполисов с загрязненной атмосферой. Впрочем, эти кислоты подходят всем типам и состояниям кожи. В косметике полигидроксикислоты часто комбинируют с АНА и ВНА.

Когда дело доходит до покраснения, прыщей и неровного цвета лица, опытные пользователи косметики открывают флакон с сывороткой или тоником, в которых есть азелаиновая кислота. И вот почему: это один из лучших современных активов для кожи, склонной к высыпаниям и акне. Получают азелаиновую кислоту из таких злаков, как рожь, ячмень и пшеница.

• Отшелушивает кожу, выравнивает ее микрорельеф, а цвет лица делает более однородным.
• Сокращает следы постакне — специфическую пигментацию и бугорки на коже.
• Очищает поры, не давая скапливаться в них «питательной смеси» из себума, пыли и отмерших клеток, благоприятной для размножения патогенных бактерий.
• Обладает антиоксидантной активностью, за счет чего предотвращает раннее старение кожи.
• Уменьшает воспаление.
• Успокаивает, снимает раздражение и покраснение, вызванные гиперчувствительностью (да, жирная и проблемная кожа часто бывает чувствительной).
• Смягчает участки огрубевшей кожи.

Средства с азелаиновой кислотой пригодятся не только при акне, но также облегчат состояние кожи в период обострения розацеа, когда на лице появляются зудящие высыпания и сильное покраснение.

Плюс ко всему, азелаиновая кислота — неконфликтный ингредиент, ее можно использовать с любыми другими активами, такими как ретиноиды, ниацинамид и пептиды. Особенно хорошо она сочетается с витамином С: эти вещества дополняют друг друга, обеспечивая более выраженный результат. Но если при совместном применении вдруг что-то пошло не так и возникло раздражение, сделайте перерыв, а потом разведите активы по времени суток.