Самое красивое с Недели моды в Париже осень-зима 2022

Balenciaga: эмоциональный показ в поддержку Украины

«Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі», — этими строчками, зачитанными самим Демной, начинается показ Balenciaga. Далее под мелодию из «Славянских танцев» чешского композитора Антонина Дворжака модели дефилируют под снегопадом. В черных балахонах, рваных платьях, на шпильках, которые проваливаются в снег, и с сумками, напоминающими мусорные пакеты. В связи с последними событиями в Украине неминуема ассоциация с беженцами — можно было бы, наверное, обвинить дизайнера в цинизме, если бы не личная история Демны. Во время грузинско-абхазского конфликта 1992–1993 годов семья Гвасалии вынуждена была бежать из Грузии: «Во мне отзывается боль прошлой травмы, когда такие же события произошли в моей стране и я навсегда стал беженцем. Навсегда, потому что это остается в тебе. Страх, отчаяние, осознание того, что тебя нигде не ждут. Неделя моды в такое время кажется абсурдом. Я думал отменить показ, но потом понял, что отменить — значит сдаться, капитулировать перед злом, которое мучило меня почти тридцать лет».

Loewe: модный сюрреализм

Основной коммерческой силой Loewe остаются сумки и другие изделия из кожи, но с каждым сезоном креативный директор Джонатан Андерсон сильнее смещает акцент на одежду. В сезоне осень-зима 2022 скульптурные кожаные платья имитируют драпировки, словно юбку сдувает ветер, подолы повторяют очертания автомобиля, как бы абсурдно это ни звучало, а пояса замшевых брюк сами по себе взмывают в воздух. Из других сюрреалистичных деталей — бра в виде сдувшихся воздушных шариков, туфли на шпильках, которые прячутся под сеткой топов, создавая острые углы, принты trompe l’oeil с очертаниями тела и платья с грудью в форме губ.

The Row: американо-французско-японский минимализм 

Бренд сестер Олсен в этом сезоне показывался в рамках парижской недели моды, а не в Нью-Йорке, как обычно. Дизайн-студия The Row тоже без громких заявлений переехала во Францию. В новой коллекции Мэри-Кейт и Эшли обратились к архивам своих любимых дизайнеров — Мартина Марджелы и Йодзи Ямамото. Об их работах напоминают рубашки и свитеры с утрированно длинными рукавами, надетые задом-наперед пальто, прямые асимметричные юбки и платья-пледы. У большинства вещей акцент сделан на воротниках: на рубашках они увеличены и заострены, на пальто — превращаются в шарф, лацканы жакетов имитируют завязанный платок.

Saint Laurent: старый новый YSL

Помните коллекции Энтони Ваккарелло с бесконечными мини и бра-топами? Новая работа дизайнера далека от прежних кодов. Это очень французская и очень сен-лорановская элегантность без прямых цитат: были роскошные бушлаты, длинные пальто, кожаные плащи и объемные шубы из искусственного меха, удивительно похожего на настоящий. А под верхней одеждой — только вечерние платья из атласа, шифона и кружева.

Chanel: посвящение твиду — главному материалу модного дома

В новой коллекции Виржини Виар поднимает на щит твид — один из главных кодов дома Chanel. Костюмы из этого материала Габриэль Шанель начала шить в 1920-х годах. Считается, что любовь Шанель к твиду выросла из пиджаков герцога Вестминстерского, с которым у нее был роман. Старый добрый твид в коллекции преображается до платьев, жокейских брюк и множества пальто. Одно из пальто — розовое в цветную крапинку, в котором открывала шоу модель Вивьен Ронер, — вдохновлено шотландскими пейзажами. Виар говорит, что Шанель собирала на прогулках букеты, а потом приносила их местным мастерам с пожеланием получить такие же оттенки. Плотные шерстяные колготки и резиновые сапоги тоже можно принять за отсылки к дресс-коду британской сельской местности.

Miu Miu: возрожденная мужская линия

Вы наверняка видели мини-юбки из весенне-летней коллекции Miu Miu, которые захватили обложки журналов и первые полосы инстаграма. В новом сезоне Миучча Прада продолжила работать с вещью-мегахитом: теперь юбка выглядит более спортивной, плюс из-под нее выглядывает атласное белье. Также есть гибриды кружевных блузок и спортивных поло, микрошорты и куртки из потертой кожи в кристаллах. Плюс коллекция запомнится мужскими образами — кожаными брюками со змеиным принтом, трикотажными костюмами и все теми же юбками на низкой талии. В прошлом у Miu Miu уже была мужская линия: с 1998-го по 2000-й над коллекциями работал Стефано Пилати, в 2008 году линию закрыли.

Louis Vuitton: обращение к юности в 1980-х

Сам Николя Жескьер описывает свою новую работу так: «Эта коллекция посвящается юности — в ее ярком романтизме, вдохновляющем идеализме, надежде на будущее и на лучший мир». При этом силуэты напоминают о 80-х годах — как раз на это время приходилась юность дизайнера. Есть куртки и пальто с широкими плечами, свободные комбинезоны, рубашки с галстуки и жакеты по моде того времени. В продолжении темы юности Louis Vuitton напечатал на платьях и толстовках портреты подростков, сделанные фотографом Дэвидом Симсом в 1990-е годы.

VALENTINO: РОЗОВЫЙ, РОЗОВЫЙ И РОЗОВЫЙ

Палитра Valentino включала только черный и розовый — над этим оттенком Пьерпаоло Пиччоли работал вместе с Институтом цвета Pantone. «Когда вы смотрите на один цвет, то углубляетесь в текстуру, крой, силуэт и детали», — объясняет свой выбор дизайнер. В осенне-зимнюю коллекцию вошли кейпы и пальто с аппликациями, комбинезоны, платья-рубашки из органзы и прозрачные блузки. Розовые свитеры, бра-топы и платья акцентировали грудь, их вырезы сделаны в форме сердца. Приторные образы завершали туфли и ботинки на высокой платформе, длинные перчатки и колготки в тон.

DRIES VAN NOTEN: ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПРИНТЫ + КРИСТАЛЛЫ

Дрис ван Нотен снова не стал проводить физический показ на Неделе моды в Париже. Вместо этого он устроил камерную презентацию в старом парижском особняке. Там же прошли съемки мини-фильма о коллекции, который срежиссировала Лиза Иммордино Вриланд. В этом фильме дизайнер рассказал, что сезон осень-зима 2022 вдохновлен его любимыми фильмами Лукино Висконти, эротическими полароидами архитектора Карло Молино и заметками Марчелло Мастроянни. Куртки и жакеты в коллекции отсылают к дутым жакетам американского дизайнера Чарльза Джеймса (его изобретение 1930-х годов принято считать родоначальником современных пуховиков). Еще есть кейпы и пальто в интерьерных принтах, словно сошедших с обоев, гобеленов и фарфора, целиком расшитые кристаллами плащи и костюмы с набивными цветами и перьями.

DIOR: СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СТАРТАПОМ

Мария Грация Кьюри работала над коллекцией вместе со стартапом D-Air Lab. Компания занимается разработками в сфере безопасности: среди ее изобретений есть монокостюм для исследователей в Антарктиде, который позволяет работать при —80°C, подушки безопасности для рабочих-высотников и защитные жилеты для трейловых бегунов с кнопкой безопасности в случае падения или нападения. Итогом сотрудничества Dior и D-Air Lab стали технологичный жакет Bar, который контролирует температуру тела, обтягивающий комбинезон (catsuit) со светящимися в темноте трубками и мотоциклетные куртки с защитой. Образы с кружевными топами и макси-юбками дополнили элементы в виде подушек и жилетов безопасности.