Самое красивое на Неделе моды в Париже весна-лето 2023
Куча грязи на показе Balenciaga. Шер в финале показа Balmain. Перформанс с Беллой Хадид на шоу Coperni. Канье и его толстовка с надписью White Lives Matter, повлекшая скандал. За всеми этими виральными моментами Недели моды в Париже легко забыть, что мода — это, вообще-то, про одежду. Призываем обратить внимание как раз на нее.
Loewe
Виральные моменты на показе тоже были — это гигантский цветок антуриума посреди подиума и пиксельные свитшоты, словно из «Майнкрафта». Вместе с тем в коллекциях Джонатана Андерсона много глубокого дизайна. Цветки антуриумами с торчащим пестиком распустились на топах платьев. Плащи и несколько платьев специально сделаны в диспропорции, словно это одежда для Минни-Маус. Топы-щиты представляют собой детские переноски, перетянутые тканью. Еще были самые настоящие доспехи — корсеты, спаянные из листа металла и покрытые эмалью.
Miu Miu
Миучча Прада часто цитирует саму себя: в ее последней коллекции можно увидеть отсылки к Prada и Miu Miu конца 1990-х. Есть майки, надетые поверх других маек, гибриды ветровок и платьев, нейлоновые комбинации, накладные карманы и застежки-фастекс. Старая кожа с потертостями и заломами — особая любовь Прады. В этот раз из нее сделаны плащи без рукавов, жакеты и миди-юбки с огромными карманами. Деним в коллекции тоже состаренный и выцветший. Всё это мы уже видели, но кажется ли от этого коллекция вторичной? Нисколько. В этом и кроется магия Прады.
Saint Laurent
В этом сезоне у Энтони Ваккарелло было два ориентира. Первый — коллекции Ива Сен-Лорана 1980-х годов, особенно его драпированные платья с капюшоном. Второй — постановка Марты Грэм «Lamentation» 1930 года: на танцовщиках были квадратные платья-трубы, которые натягивались при каждом движении. Основа новой коллекции Saint Laurent — макси-платья разной плотности, из совсем прозрачного джерси или более плотные. Бесконечно красивые, но настолько узкие, что модели передвигались в них маленькими шажками. Их носили с кожаными широкоплечими плащами, твидовыми пальто в пол, укороченными кожанками и пиджаками с капюшоном. Все в палитре 80-х: мягкие оттенки коричневого, темно-синий, темно-зеленый и пурпурный в сочетании с золотом.
The Row
С этого года дизайн-студия сестер Олсен переехала во Францию, а показы их бренда теперь проходят в Париже, а не в Нью-Йорке. На сами коллекции смена локации не повлияла: The Row — это по-прежнему спокойные вещи для тех, кому не нужно ничего никому доказывать. В новой коллекции — объемные короткие пальто и длинные без лацканов, свободные плащи, атласные платья-трубы и варианты из мятого материала. У жакетов есть прорези на пройме — их можно носить как жилет, завязав рукава на груди. Верх некоторых юбок сделан как японский пояс оби. Очевидны обращения к любимым дизайнерами Мэри-Кейт и Эшли — раннему Йоджи Ямамото и минимализму Jil Sander 1990-х годов.
Dries van Noten
Спустя два года Дрис ван Нотен вернулся на подиум — с начала пандемии вместо показов он представлял коллекции в фэшн-роликах и красочных лукбуках. Первое после перерыва шоу открылось серией образов в черном: короткие пальто, красиво задрапированные по центру, жакеты с длинной бахромой, топы в оборках, бомберы и узкие миди-юбки. Дальше дизайнер явно обыграл фразу, что после тьмы всегда наступает рассвет: строгие формы сменились мягкими и свободными, а тотал-блэк — яркими костюмами из прозрачных материалов.
Rick Owens
Над новой коллекцией Рик Оуэнс работал под впечатлением от поездки в Египет, поэтому она напоминает о древнем мире: объемы, драпировки, словно на тело натянуто полотно и завязано узлами, переливающийся зеленый, как у жука-скарабея. При этом всё сделано супертехнологично: первые образы из прозрачного материала — не шифон, как может показаться, а кожа.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
