От Вествуд до Маккуина. Что стоит за образами Круэллы — диснеевской злодейки в исполнении Эммы Стоун
3 июня в российский прокат выходит «Круэлла» — история становления диснеевской злодейки Круэллы Де Виль из «101 далматинца». Ее играет Эмма Стоун, а действие происходит в 1970-х, когда в Лондоне зарождается панк-культура. Гардероб Круэллы тоже получился по-панковски крутым — рассказываем, на что ориентировалась художница по костюмам Дженни Беван.
В фильме 1996 года Круэлле, которую непревзойденно сыграла Гленн Клоуз, принадлежит собственный модный дом. В новом приквеле Круэлла, она же Эстелла, только начинает строить дизайнерскую карьеру, о которой мечтала с детства. Как оказалось, именно модный мир пробудил в героине жестокость и превратил Эстеллу в Круэллу. Индустрия моды в ленте вообще демонизирована не слабее, чем в «Дьявол носит Prada». В одной из сцен Баронесса, работодатель Круэллы, напрямую говорит ей, мол, талант у тебя и есть, но в моде нужен killer instinct — и это не метафора.
CHARLES JAMES И ПЛАТЬЕ КРУЭЛЛЫ ДЛЯ ДЕБЮТА
Впервые Эстелла в новом обличии появляется на черно-белом балу у Баронессы. Без приглашения, в белом шелковом плаще, феерично подожженном. Под ним — красное платье, которое нарушает дресс-код бала и бросает вызов Баронессе. Здесь художница по костюмам Дженни Беван ориентировалась на драпированное платье дизайнера Чарльза Джеймса 1950-х годов. Его специально для Эммы Стоун повторили из тонких полосок тканей. Но по сюжету это платье из старой коллекции Баронессы, которое Эстелла нашла в винтажной лавке и перешила на свой вкус.
Tree dress, Charles James, 1955 год. Из коллекции Метрополитен-музея
Vivienne Westwood и круэлловский панк
Лондон, 1970-е. В это время Вивьен Вествуд и Малькольм Макларен открывают магазин на Кингз-Роуд, который положит начало британскому панк-движению. Когда Макларен соберет группу Sex Pistols, именно Вествуд будет отвечать за внешний вид музыкантов. Чтобы обозначить связь Круэллы с панком 1970-х, в фильме использован шрифт Sex Pistols с обложки единственного студийного альбома группы — «Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols». Похожее написание в фильме сопровождают газетные заголовки о выходках Круэллы. Очень вествудовским также получился образ Круэллы с военной курткой и огромной юбкой. Куртку художники по костюмам нашли в винтажном магазине Лос-Анджелеса, а юбку, которая должна была как занавес закрыть машину, расшивали армией студентов, стажеров и мастеров. Еще одно сходство Круэллы и Вествуд в том, что они обе дизайнеры-самоучки. Чтобы отточить технику, Вивьен копировала исторические костюмы и силуэты — в итоге историзмы стали неотъемлемой частью Vivienne Westwood.
Vivienne Westwood, осень-зима 1990
Vivienne Westwood, осень-зима 1993
Гальяно и газетное платье из мусоровоза
Тема revenge dress, так называемого платья мести, развивается по ходу фильма. В одной сцен на мероприятие Баронессы приезжает мусоровоз и выгружает Круэллу вместе с кучей мусора — вещами из недавней коллекции ее противницы. Топ Круэллы сделан из газет и вкупе с кроем сразу же вызывает ассоциации с Dior времен Гальяно. А «мусор» оказывается шлейфом платья, эффектно развевающимся вслед за мусоровозом.
Alexander McQueen и бабочки
Режиссер картины Крэйг Гиллеспи так и говорит, что Круэлла для него — это Александр Маккуин: «Его противопоставление себя истеблишменту, шокирующие шоу и провокация — очень похоже на то, что делает Круэлла». Для показа Баронессы главная героиня создает платье, полностью расшитое куколками бабочек, уверяя всех, что это всего лишь позолоченные бусины. Вещь пугает и завораживает одновременно, а еще заставляет вспомнить, что бабочки были частым символом в коллекциях Маккуина. Когда Сару Бертон назначили креативным директором Alexander McQueen после смерти дизайнера, в своей первой коллекции она почтила его память платьем силуэта carapace, полностью расшитым искусственными бабочками. В диснеевской сказке бабочки настоящие.
Alexander McQueen, весна-лето 2011