Какой была эра Эди Слимана в Celine: 7 лет в 10 видео

Слиман стал креативным директором Celine в феврале 2018 года после ухода Фиби Файло. И, как и опасались «фибифилы», стал кардинально менять бренд. Первым шагом на дорожной карте революции стал уже фирменный трюк (после руководства Yves Saint Laurent, который благодаря Эди и превратился в «просто Saint Laurent») с изменением лого — он представил Celine без аксантегю над «e» еще до дебютного показа 2 сентября. Сейчас ролик, представляющий обновленный логотип, — первый на ютьюб-канале бренда, что как бы говорит: «Отсюда и начался отсчет эры Эди Слимана в Celine». Само лого в видео, сопровождающемся гипнотической музыкой, не появляется — его разместили в запрещенной соцсети. Здесь только сверкающий золотой занавес, но в описании креативный директор уже дал понять, что обращается к Celine 1960-х.

«Его имени может и не быть на этикетке, но во всех остальных отношениях бренд можно назвать Hedi Slimane», — написала Робин Гивхан из The Washington Post после показа дебютной коллекции Слимана весна-лето 2019. Однако новую эру бренда Эди ознаменовал не только заменой интеллектуальности и минимализма, за которые любили Celine Фиби Файло, на сверкание и эпатаж. Дизайнер не стал тянуть и с ходу представил мужскую одежду. Хотя, конечно, в случае Слимана она не сильно отличается от женской: те же непозволительно худые модели в выверенно подогнанных пиджаках с короткими рукавами и узких брюках длиной выше щиколотки. Сейчас Celine трудно представить без этой самой «амбисексуальности», но она — тоже заслуга Слимана.

Хотя Слиман и избегает публичных коммуникаций, шквал негодования в прессе все-таки вынудил его отреагировать. В ответ на тезисы относительно «воплощения токсичной маскулинности» (что неудивительно: ультрахудые модели в мини-платьях и костюмах самого узкого силуэта из возможных появились на подиуме в разгар разговоров о бодипозитиве и инклюзивности) Эди в имейлах журналисту Лоику Прижану возразил: «Неужели женщинам теперь нельзя носить мини-юбки, если они этого хотят?.. Они могут одеваться так, как считают нужным». И все-таки понемногу стал прислушиваться к критике: #oldceline мелькал в следующей женской коллекции будто в ответ на волну этих хештегов в соцсетях. В сезоне осень-зима 2019 появились плиссированные юбки чуть ниже колена, кожаные бомберы, бермуды и блузы с рюшами.

Слиману характерна некоторая мегаломания — он продумывает генеральный синопсис в каждом бренде, куда приходит, и меняет все в соответствии с ним. Именно поэтому метаморфозы никогда не ограничиваются одеждой. Да и вообще, вещи в случае Слимана — скорее вторичное явление: он сконцентрирован на образе (бренда) в целом. Так, в феврале 2019-го на Мэдисон-авеню в Манхэттене открывается флагманский бутик Celine, первый спроектированный преемником Фиби Файло. В течение следующих нескольких месяцев обновленный облик обретут магазины по всему миру — от Парижа до Пекина. Причем шквал открытий происходит одновременно с появлением на прилавках коллекции весна-лето 2019.

Эди Слиман делает образ Celine Girl/Boy, грезящих рок-н-роллом и французским шиком, еще более целостным и в том же 2019 году впервые за полвека представляет аромат Celine. А точнее, коллекцию из 11 унисекс-ароматов. По этому случаю на улице Сент-Оноре в Париже открывается первый парфюмерный бутик Celine с зеркальными трибунами для флаконов, дизайн которых создал сам же Слиман, и работами Рошель Голдберг, Камиллы Рейман, Луизы Гардини и Серены Сейры.

Не стоит забывать, что Слиман — успешный фотограф. А еще, как несложно догадаться, предпочитает контролировать каждую деталь в бренде, который возглавляет (к этому сводились конфликты и в Dior, и в Saint Laurent). В Celine он отвечал не только за одежду, аксессуары, парфюм, оформление бутиков, но и за съемки кампейнов. Смотрим на Маргарет Куолли в объективе Эди Слимана для одного из них — к коллекции весна-лето 2020.

Во время пандемии в 2020 году Эди Слиман обнаруживает, что можно проводить показы вне расписания Недели моды. С тех пор он делает это когда сочтет нужным и преимущественно в формате fashion-фильмов. Кстати, именно Слиман привнес этот художественный инструмент в репертуар Celine. Он же их и режиссирует. Первым «виртуальным показом» стал неоднозначный The Dancing Kid. В мужской коллекции весна-лето 2021 (как и в последовавшей за ней женской) Слиман либо берет курс на поколение зумеров, которые притом проводят много времени в TikTok, либо отвечает критику относительно собственной приверженности ретроэстетике. Шлемы, цепи, университетские куртки — все нарочито молодежно и современно.

Хотя Эди Слиману скорее свойственно стоять особняком от трендов и порой их задавать, иногда он все-таки прислушивается к общим веениям индустрии. Так, в интерьерах парижских Hôtel National des Invalides и Hôtel de la Marine в фильме к коллекции осень-зима 2022 среди коммерчески успешных и выверенных жакетов, кожаных брюк и сверкающих платьев появляются хлопковые шорты-боксеры и крошечные топы-корсеты. Здесь проглядывается еще одно правило Слимана: утилитарные, нарочито простые, но идеально посаженные вещи в сочетании с парой-тройкой не слишком рискованных и все же свежих тенденций.

К слову, о коммерческом успехе. Когда Эди Слиман пришел в Celine, председатель и генеральный директор LVMH Бернар Арно недвусмысленно поставил перед ним цель «достичь как минимум 2–3 миллиардов евро, а возможно и больше, в течение пяти лет». На тот момент продажи Celine были близки к 1 миллиарду. И вот, как по часам, спустя пять лет — в 2023 году — они достигли отметки в 2,6 миллиарда, что сделало его третьим по величине модным брендом LVMH после Louis Vuitton и Dior. Коллекцию Tomboy показали как раз в мае 2023-го — и здесь снова нет ни одной вещи, которая вызывала бы сомнения в продаже.

Последний fashion-фильм Слимана на фоне новостей о его уходе рассматривают под лупой со всех сторон. Известный в индустрии креативный консультант Андреа Батилла заверил, что, по информации инсайдеров, Слимана действительно рассматривали на роль креативного директора Chanel, однако братья Вертхаймер отказались предоставить ему тот объем полномочий, к которому экс креативный директор Celine привык. Батилла резюмирует: «Эта неудача (более значимая для Chanel, чем для Слимана) стала одной из самых успешных коллекций, которые он когда-либо создавал для Celine. Ведь на самом деле это была коллекция для Chanel». Остается только гадать, как дела обстоят на самом деле, но, если довериться этому слуху, финал с падающими хрустальными люстрами выглядит особенно многозначительно.