Увольнение по собственному желанию: Алена Исаева — о том, как дизайнеры покидают свои бренды

Передать дело в надежные руки, закатить пирушку или уйти по-английски? Алена Исаева, экс-главред Numéro Russia, а ранее директор моды Harper’s Bazaar и Marie Claire, рассуждает о том, как дизайнеры отходят от дел — и всегда ли дело только в усталости.

Множество модных домов уже давно не принадлежит дизайнерам, и мы привыкли к тому, что даже самого гениального кутюрье можно уволить в любой момент, если только у него нет такого пожизненного контракта, какой был у Карла Лагерфельда. Истории Джона Гальяно и Альбера Эльбаза у нас перед глазами. Закрыть лавочку по собственной инициативе или потому что она перестала приносить доход, сегодня почти невозможно: налаженный бизнес не так просто остановить. Но Жан-Поль Готье сделал именно это. Он не стал искать себе преемника, как это сделали в свое время Ив Сен-Лоран и Валентино Гаравани (и как, по слухам, собирается сделать Миучча Прада). Готье не стал держаться за профессию «до последнего вздоха», как сделал это Карл и делает Джорджио Армани. Он просто ушел, когда почувствовал, что пора.

Последний показ Валентино Гаравани. 2008 год

Ушел, конечно, Готье не просто, а с помпой, песнями и прибаутками, превратив свое прощание в праздник. Когда-то дизайнер признавался, что до смерти боится стать «дяденькой», то есть заслуженным мэтром, с которым все разговаривают на Вы и которого воспринимают исключительно серьезно. В финале своих шоу, не исключая последнего в театре Шатле, он всегда не шел, а бежал по подиуму, объясняя это смущением и желанием поскорее вернуться за кулисы, но мы ему не верим. Смущается Миучча Прада, которая на секунду выглядывает из-за кулис и тут же скрывается в их тени, — Готье же каждый раз «смущенно» добегает до самых фотографов.

Жан-Поль Готье признавался, что до смерти боится превратиться в «дяденьку» — заслуженного мэтра, с которым все разговаривают на Вы

Правда в том, что он просто хотел оставаться мальчишкой. В 2014 году Готье закрыл свои линии прет-а-порте, а в этом январе последний раз показал кутюрную коллекцию. Бегать по подиуму стало нелегко. Вероятно, признаться себе в этом еще труднее. В мире существует немало профессий с жесткими возрастными ограничениями: балерины, спортсмены, акробаты... Чаще всего все они завязаны на физической форме. Мода хоть и не завязана, но ее материя zeitgeist — дух времени — часто оказывается куда более быстротечной и неумолимой.

Jean Paul Gaultier Couture,
осень-зима 1997

Последний показ Юбера де Живанши, 1995 год.
Дизайнер выходит на поклон со своей командой

Еще вчера за вашими платьями в бутики выстраивалась очередь, и фэшн-редакторы боролись за возможность снять ваши вещи, а сегодня в бутиках можно встретить лишь нескольких преданных поклонниц, а модные съемки есть шанс отыскать только в архивах. Чем тоньше у дизайнера нюх, чем острее он чувствует время, чем больше его собственные амбиции совпадают с вибрациями момента, тем дольше он остается на вершине. Journal du Textile регулярно публикует рейтинги дизайнеров в виде графиков подъемов и спадов. Так вот, линия Жан-Поля Готье на этих рейтингах до середины 2010-х представляла идеальную прямую на первой строчке. Сохранить чувство момента на годы — отдельный талант. И когда оно дизайнера покинет и визионер превратится в ретрограда, предсказать невозможно. Можно, как Карл Лагерфельд, до последнего бороться, окружая себя исключительно молодыми людьми, и уйти из профессии только вперед ногами. А можно, как Эльза Скиапарелли, просто закрыть модный дом, когда талант и время перестанут совпадать. Мы помним, что Кристобаль Баленсиага отошел от дел в 1968 году, потому что не хотел играть по новым правилам — то есть заниматься прет-а-порте; он ушел, как Грета Гарбо из кино, на пике популярности и не попрощавшись даже со своими сотрудниками.

Но мало кто помнит, что в 1968 году ему было уже 72, и, скорее всего, дело было не только в усталости. Чем честнее дизайнер с самим собой, тем на более высокой ноте он способен остановится. Экс-дизайнер Marni Консуэло Кастильони объявила об уходе, показав одну из своих лучших коллекций. На тот момент ей было 56, но она решила не дожидаться момента, когда ее бутики опустеют. Александр Маккуин тоже не стал дожидаться... Миучча Прада, как в свое время и Ив Сен-Лоран, постаралась поступить честно, заявив, что не будет больше «отдуваться за всю итальянскую моду» и задавать тенденции, а будет просто делать одежду. Но, если честно, такая тактика работает плохо: как только ты перестаешь обгонять время, ты неизбежно от него отстаешь. Рано или поздно потребуется свежая кровь.

Как только ты перестаешь обгонять время, ты неизбежно от него отстаешь. Рано или поздно потребуется свежая кровь

Прощальный показ Жан-Поля Готье в театре Шатле, январь 2020

В конечном итоге, каким бы талантливым и даже гениальным ни был дизайнер и сколько бы лет он ни провел в моде, в памяти потомков он будет приписан к одному десятилетию. История показывает, что у каждого есть 12–15 лет. Кристобаль Баленсиага олицетворяет конец 1940-х и 1950-е. Ив Сен-Лоран — 1970-е и начало 1980-х. А покинувший моду в 2020 году Жан-Поль Готье — 1980-е и 1990-е. Миучча Прада осталась в 1990-х и первом десятилетии 2000-х. Обратите внимание, что Альбер Эльбаз «совпал» с Lanvin ровно на 13 лет. Можно сколько угодно его обожать и сетовать на несправедливость владелицы бренда, но подобные решения практически всегда равны границам личной модной эпохи дизайнера. У Джона Гальяно в Dior было ровно 15 лет, Фиби Файло провела в Celine десять. Мир моды знал и исключения: Коко Шанель удалось войти в одну и ту же реку дважды — в 1920-х и 1960-х. Да и Гальяно в Maison Margiela чувствует себя неплохо. Как бы ни расставался с модой дизайнер — ушел по-английски, как Консуэло Кастильоне, закатил пирушку, как Жан-Поль Готье, испил свою чашу до дна, как Карл Лагерфельд, закрыл свой дом и распустил сотрудников, как Баленсиага, или передал дело в надежные руки, как Валентино Гаравани, важно одно — не упустить свое десятилетие. А уж когда выходить на пенсию — как в цирке или драматическом театре — в моде каждый выбирает сам.