Ксения Чилингарова — о настоящем и будущем Недели моды в Лондоне
Специально для BURO. основательница марки Arctic Explorer и девушка с самобытным стилем Ксения Чилингарова рапортует с Лондонской недели моды и рассуждает о том, куда движется британская мода в непростые времена Брексита.
Пока английские политики по радио и телевидению ссорятся из-за Брексита, и это напоминает низкосортную мыльную оперу, в Лондоне проходит очередная неделя моды. Как говорила бабушка моего покойного мужа, в глубине любого конфликта лежат деньги. Это хорошо иллюстрирует индустрия моды, которая переживает не самые лучшие времена. Только из-за Брексита, по сообщению London Fashion Council, мода может потерять больше 900 миллионов фунтов стерлингов. Что говорить о брендах, которые уже погрязли в долгах. Ходили слухи о возможном скором банкротстве Victoria Beckham. Однако назло всем врагам в разгар самых жестких политических дебатов марка устраивает показ в самом центре Лондона, в Министерстве иностранных дел по соседству с Даунинг-стрит. Веселый водитель Uber с русским именем Виталий, подвозя меня к месту шоу, пошутил: «Вам там и новые паспорта выдадут?»
Когда-то моя учительница по истории искусств объясняла мне, что художник не помещает в картину ничего случайного. Возможно, дизайнер поступает так же, и место проведения показа — ключ к пониманию манифеста коллекции. Тогда все не случайно. Новая коллекция Виктории Бекхэм была стилизована в духе 1970-х, эпохи свободы и гламура: свободного кроя платья ярких цветов, красивая многослойность и много элементов мужской моды того времени, которые можно считать как феминистское послание. Было красиво и по-хорошему коммерчески.
Еще одним манифестом нового феминизма стал показ английского бренда Erdem. Тема коллекции — 1940-е годы, ее героиня — Тина Модотти, женщина с яркой жизнью, при этом трагичной. Она была и фотографом, и актрисой Голливуда, и шпионкой коммунистической партии, а с ее внезапной смертью на заднем сиденье в такси связаны разные теории. Показ Erdem — это размышления о том, что сильная женщина из прошлого могла бы носить в наше время и какие идеи могла бы транслировать. В коллекции много латиноамериканских мотивов: длинные косы, прямой пробор, многоцветные принты, напоминающие неповторимую природу Южной Америки.
Ностальгия по прошлому считывалась и в новой коллекции Simone Rocha. Сразу предупрежу, что я предвзято отношусь к этому дизайнеру, она одна из моих фаворитов. Мне нравится ее трогательное отношение к британским традициям и культуре, ее видение и узнаваемый стиль. В этом сезоне шоу проходило в Александра-палас, здании викторианской эпохи на окраине Лондона. Модели плыли по кругу, словно ожившие кельтские призраки, играла фольклорная музыка — все это переносило нас в особенное пространство между прошлым и будущим. Платья и аксессуары, сплетенные будто из сена, отсылает к празднику святого Стефана в родной для Симон Роша Ирландии: в этот день принято наряжаться в соломенные костюмы. Симон верна себе и использовала в коллекции любимые цвета — красный, белый, чёрный и бежевый. Они перемешивались друг с другом, создавая визуальный монохром.
В эпоху экологической катастрофы тема хрупкости и красоты природы, важности воссоединения с ней и бережного к ней отношения стала одной из главных лейтмотивов многих коллекций на Лондонской неделе моды. Так, удивительная природа Кении вдохновила Давида Кома на создание своей новой коллекции. Графичный черно-белый принт создавали ощущение прекрасного симбиоза человека и зебры, обитающей на просторах саванны. Новое перевоплощение женщины, воссоединение с нашим животным началом. Диким и сексуальным. Дизайнер использовал в коллекции много шелка цветов голубого неба и палящего солнца и силуэты 1960-х. Получилась прекрасная юбилейная коллекция — в этом году марка Давида отмечает десятилетие.
Тему природы не обошёл вниманием и Рикардо Тиши в своей новой коллекции Burberry. В ряд строгих монохромных выходов в духе викторианской, немного мелодраматической, на мой взгляд, эстетики он добавил принтованные платки, которые элегантно превращались в блузы и платья. Кстати, всем гостям показа в подарок от бренда достались именно платки. Приятно осознавать, что постепенно Рикардо возвращается к себе. Как будто ушло первое смущение и появилось больше уверенности в себе. Многие критики уже окрестили этот показ очень итальянским, а мне хочется в ответ на это спеть: «Perché ne sono fiero Sono un italiano, Un italiano vero!» Любопытно, что на подиум вместе с моделями первого ранга — Ирой, Джиджи и Кендалл — вышла впервые за долгое время звезда подиумов нулевых Агнесс Дейн; это ещё одно возвращение, как бы между строк намекающее, возможно, на возвращение дизайнера к самому себе. В целом главной темой показа стало отсутствие границ или стремление к нему, а значит, больше свободы.
«Назад в будущее» — так можно назвать новую коллекцию бренда Ports 1961, которую представила креативная команда под руководством недавно присоединившегося к бренду Карла Темплера. Бывший креативный директор Interview подчеркивает важность именно командной работы над коллекцией. В новом мире моды, где дизайнерами становятся бывшие главные редакторы, известные стилисты и звезды, невозможно недооценивать работу всех и каждого. Возможно, именно поэтому коллекция получилось очень пёстрой, словно традиционное лоскутное одеяло. Вдохновленная яркими полотнами Матисса, одежда Карла и его команды показалась мне небанальной и очень носибельной.
Ничего лишнего — так, мне показалось, можно охарактеризовать новую коллекцию Наташи Алавердян для бренда A.W.A.K.E Mode. Чёткие линии и любимые Наташины цвета: алый красный, черный, ультраголубой и бежевый. Красивая коллекция в своей простоте. Мне особенно понравились добавленные в линейку аксессуары. Графично строгая обувь и сумки.
«Приходи и отдохни в святилище моды». Так пригласил к себе на показ молодой английский бунтарь Ричард Куин. Возможно, действительно всем нам нужен отдых. А что такое мода, если не искусство, дающее пищу нашему телу и душе? На показе оркестр играл Баха и пел хор. Святилище, как ему и положено, было усыпано цветами, любимым принтом дизайнера. Его страсть к кутюру почти достигла апогея. Сложные формы платьев чередовались со свободным кроем А-силуэта. Перья, бриллианты и другие атрибуты фантасмагории Куина создавали ощущение праздника. Финальный выход невест на любой вкус и цвет сопровождал гимн «God save the Queen», и тонкая игра слов меня лично заставила улыбнуться. Люблю дизайнеров с чувством самоиронии.
Главной вечеринкой недели моды в Лондоне стала презентация новой линейки часов Bvlgari Serpenti Seduttori. Вечер открывался коктейлем, на котором гостей ожидало знакомство с новыми часами. Затем приглашенные поднялись на второй этаж Round House. Там на эксклюзивном ужине им подали блюда, вдохновленные темой золота. Позднее перед гостями выступила Элли Голдинг, после чего под сеты Херона Престона все танцевали до глубокой ночи. В общем, Bvlgari произвел впечатление на участников Лондонской недели моды. В этом году дом вошел в официальное расписание недели моды. Ещё одно новшество.
Именно за норовистый, бунтарский дух я и люблю английскую неделю моды. Здесь можно вообще всё. Здесь очень часто все начинается. Чопорные англичане оказываются намного свободнее остальных европейцев. У них есть своё четкое видение и бесстрашие, при этом они уважительно, даже патетически относятся к своим традициям. Невероятный микс, которым я искренне восхищаюсь. Традиционные рамки не останавливают моду, а наоборот, подстегивают ее двигаться вперед. Впервые, например, в истории недель моды (правда, пока только на некоторые показы) билеты были в свободной продаже. Это ли не начало новой эпохи? Что станет с зайцами, рвущимися на шоу хоть одним глазком увидеть кумиров? Станет ли индустрия доступнее? Как это изменит моду и стритстайл? Пусть мы только в начале пути — невероятно любопытно за этим наблюдать.