Путевые заметки: Дикий Запад

Те, кто путешествовал по Соединенным Штатам, знают, какой разнообразной и многогранной может быть страна. Редко где встретишь такую палитру культур и природы. Я исколесил по Америке не одну тысячу километров и могу смело заявить, что самая интересная ее часть — так называемый Дикий Запад. Название, конечно, устарело — диким этот край перестал быть века полтора назад. Но до сих пор здесь сохранилась та самая атмосфера, с которой мы с детства знакомы по американским вестернам. На этот раз я специально не стал заострять внимание на крупных городах или национальных парках Гранд-Каньон и Долина Смерти. Я расскажу про не столь известные, но от этого не менее интересные места.

Исторически к Дикому Западу относят Техас, Оклахому, Неваду, Аризону, часть Калифорнии и другие западные штаты. Именно на этих землях происходили масштабные сражения между американскими завоевателями и индейцами.

Лучше всего начинать путешествие на Западном побережье, в Калифорнии. На восток можно отправиться по остаткам знаменитой Трассы 66. Всего два часа езды от Лос-Анджелеса — и вы под палящим солнцем пустыни Мохаве. Температура поднимается до +40 по Цельсию, дорогу лениво пересекает перекати-поле — атмосфера резко меняется и становится непохожей на привычную калифорнийскую прохладу.

Мотели и дорога — главные спутники в путешествии по западным штатам. Владельцы мотелей соревнуются в размерах и яркости вывесок — ее должно быть видно издалека, чтобы уставший путник непременно захотел остановиться здесь на ночь.

Трасса 66 является меккой для байкеров. Каждый уважающий себя любитель классических мотоциклов считает своим долгом однажды проехать весь отрезок "Матери дорог" от Чикаго до Лос-Анджелеса.

Трассы 66 уже давно не существует на картах — ее заменили современными многополосными хайвеями, как правило, пролегающими в непосредственной близости от 66-й. Городки, которые располагались вдоль исторического шоссе, стали терпеть колоссальные убытки. С исчезновением трафика они лишились и заработка. Многие уехали в поисках лучшей жизни, городки опустели, заправки забросили — время остановилось.

Однако в последние 10—15 лет Трасса 66 пережила второе рождение: маршрутом заинтересовались искатели приключений. Сейчас постепенно начинает возрождаться инфраструктура. Поэтому путешествие в эти края лучше не откладывать — пока знаменитое шоссе не наводнили автобусы с китайскими туристами.

Местами шоссе расходится на несколько дорог: одна может идти в объезд, а вторая — напрямую через горы. Конечно, мы выбираем последнюю. Асфальт тут уже не так хорош, на пути можно встретить животных, а малочисленные городки и поселки вымирают после 5 часов вечера.

  

Труднодоступный городок Отман словно сошел с экрана одного из вестернов, но это вовсе не декорация. Правда, американцы часто грешат, высасывая из пальца увлекательные истории. Так, неподалеку, на более популярных туристических маршрутах, расположено несколько так называемых ghost town, городов-призраков, которые буквально возродили с нуля на месте золотодобывающих шахт.

Под вечер спускаемся вниз, в более населенные места.

Алкоголь в Штатах можно купить только в специальных магазинах, многие из которых, кстати, работают круглосуточно.

Маленькое поселение Селигман — яркий пример возрожденного города эпохи расцвета Трассы 66. Владельцы забегаловок и магазинов любовно поддерживают атмосферу, которая царила здесь лет 50 назад. Хорошо это или нет, каждый выбирает сам, но побывать в этих городках определенно стоит.

Неподалеку от Селигмана находится магазин Hackberry Store. Это настоящий артефакт на Трассе 66. Его владелец старик Хэкберри провел здесь всю жизнь, заботясь о своем скромном бизнесе. Сейчас это место напоминает музей под открытым небом: со всей округи хозяину привозят старые машины, вывески, знаки. Все это с любовью складируется в магазине и за его пределами.

Приятно побродить среди этого милого бесполезного барахла.

Въезжаем в Аризону. Приветственная вывеска гласит, что это штат Гранд-Каньона — это не совсем справедливо, ведь в Аризоне сосредоточено огромное количество не менее интересных природных явлений.

На границе штатов Невада и Аризона находится знаменитая дамба Гувера, которая уже около 80 лет снабжает электричеством находящийся неподалеку Лас-Вегас.

Первый из каньонов, который нам встречается, зовется Zion Canyon — чистейший воздух, прекрасные виды и абсолютный покой.

По дороге постоянно находишь такие раритеты из прошлого.

Это Bryce Canyon, одно из моих любимых мест в Аризоне. Ничто не может сравниться с трехчасовой прогулкой вглубь ущелья наедине со своими мыслями. Кстати, недалеко от этих мест происходило действие фильма "127 часов".

В Штатах пассажирских перевозок по железной дороге практически нет: люди предпочитают передвигаться на четырех колесах. Зато грузовое сообщение очень развито.

Продолжая путешествие по штату Аризона, оказываемся в землях индейцев. Большинство коренного населения Америки относятся к навахо, но сохранились также потомки апачей и других групп племен.

Долину Монументов прославила давнишняя реклама сигарет с ковбоями. Здесь с легкостью можно перенестись в те времена. Всей территорией управляют индейцы, поэтому здесь нет привычной инфраструктуры, характерной для всех американских национальных парков: вы не найдете парковок, ресторанов, асфальта и прочих признаков комфорта. Но именно это и делает Долину Монументов такой приятной для посещения.

Эти земли облюбовали и мексиканцы, успевшие ассимилироваться с коренным населением солнечных штатов.

Местные виды помогают достичь максимального душевного равновесия.

Примерно в таких условиях живут индейцы. На каждую семью есть обязательный старенький пикап. А обитают они в домишках, напоминающих трейлеры. Государство исправно выплачивает индейцам пособия, из-за чего многие коренные жители континента просто не хотят работать. Ситуацию усугубляет заметное пристрастие к алкоголю — ближе к вечеру в поселках можно увидеть изрядно подвыпивших индейцев.

Это прекрасное место находится в двух километрах от аризонского городка Пэйдж. Назвали каньон логично — "Подкова".

Чем дальше мы движемся вглубь континента, тем более колоритные персонажи нам попадаются. С этим дедулей мне удалось немного пообщаться, правда, понять, о чем говорит ковбой, довольно непросто. Для южного акцента характерны растягивание и коверканье слов — с непривычки кажется, что человек одновременно ведет беседу и пытается справиться с огромной жвачкой.

Пересекаем границу следующего штата Нью-Мексико и оказываемся в маленьком городке Галлупе.

Нам повезло: мы попадаем сюда в воскресенье вечером и можем посмотреть на показательные выступления индейцев — единственное развлечение, которое предлагает этот город.

Исполнитель танца рассказал, что это его основной заработок.

Пожалуй, один из самых душевных мотелей на нашем пути — Blue Swallow Motel в дебрях штата Нью-Мексико.

Наутро оказываемся в городе Альбукерке, в том самом, где происходило действие известного cериала Breaking Bad. На форумах его фанатов узнаем, что дом мистера Уайта действительно существует и съемки проходили прямо в нем. Нас встречает хозяйка и рассказывает, что чуть ли не каждый день сюда приходят фанаты сериала. Но ей это даже нравится — она с удовольствием дала согласие на съемки фильма у себя дома.

Совсем недалеко находится колоритнейший город Санта-Фе. Исторически мексиканский, поэтому он совершенно не похож на типичные провинциальные городки Америки. Здесь все чаще слышится испанский язык — на просьбу сфотографировать местные жители отвечали: "No comprendo".

Народ здесь очень творческий, живет в своем ритме.

 

Под вечер добираемся до Техаса, все больше погружаясь в атмосферу одноэтажной Америки.

На ужин останавливаемся в известном на всю округу ресторане Big Texan Steak. Он прославился проводимыми здесь соревнованиями по скоростному поеданию стейков. Каждый может принять в нем участие, главное правило — съесть стейк размером 72 унции (2 килограмма) ровно за один час, в таком случае он будет бесплатным, а фото победителя окажется на стене славы. Как показывает практика, сделать это могут лишь единицы, но пытаются очень и очень многие.

Ранним утром отправляюсь исследовать маленькие городки Техаса, развивая на пустой дороге скорость в 120 миль в час. Тотчас из ниоткуда появляется полицейский на огромном пикапе и пытается лишить меня прав. Спорить с ним бесполезно, остается только давить на жалость и говорить, что я турист, здесь недавно и все еще путаю километры с милями. Со мной проводится суровая 20-минутная беседа (я не преувеличиваю) — о том, как нужно ездить по дорогам Америки и особенно этого штата. Расстаемся на доброй ноте, мне позволяют сделать даже пару фотографий.

В общем, если вы ищете место, где время остановилось и, более того, его ход специально замедляют, вам, бесспорно, стоит отправиться в эти края. Ощутить дух настоящего дорожного приключения, попробовать самые вкусные стейки, увидеть потомков ковбоев и индейцев — все это можно сделать только здесь.