Книга о становлении американской моды, а именно о том, как в США развивалась текстильная промышленность после освобождения от французской фэшн-диктатуры, под которой она находилась вплоть до Второй мировой войны. На обложке — фотография Ирвина Пенна для Vogue 1950 года, а в объективе — платья Клэр Маккарделл, воспевательницы комфорта и практичности и одной из главных женщин в американской моде.

Месседж этой новинки: dream job is still a job. На моде тратят и зарабатывают миллионы (а может, и миллиарды) евро, однако это не значит, что занятые в ней специалисты получают хорошие деньги за работу. Антрополог и автор книги Джулия Менситьери поговорила с дизайнерами, стилистами, фотографами и другими представителями индустрии, чтобы создать широкую панораму эксплуатации и самоэксплуатации в этой сфере. По словам Менситьери, мода — это «авангард капитализма», а условия труда в ней сегодня позволяют представить себе будущее многих других профессий.

Большое исследование, посвященное нидерландскому дизайнеру Ирис ван Херпен, чье творчество коснулось не только моды, но и архитектуры и естественных наук. Британская писательница и профессор Джессика Хеммингс с самого начала отмечает ключевую черту ван Херпен, называя ее «скорее художницей», чем дизайнером. Книга состоит из трех частей, каждая из которых раскрывает основные методы и особенности работы Ирис: «Тело», «Инструменты» и «Сотрудничество».

Гангстер в дорогом костюме, детектив в тренче, хулиган в бесформенном худи, норвежские вязаные свитера на оглашении приговора — в этой книге одежда становится маркером девиантности и угрозы. А также краеугольным камнем в вопросе: можно ли по внешнему виду определить преступника? И если да, то как это работает. Ответить на эти вопросы, используя самые разные подходы и методологии, берутся авторы сборника, составленного историком моды Джоан Тёрни. Представленные в книге статьи помогают увидеть знакомый набор представлений о криминальном поведении и девиантном костюме как подвижную систему, основания которой постоянно пересматриваются в зависимости от исторического и политического контекста.

Монография Ольги Хорошиловой посвящена одному из наиболее драматичных периодов в истории костюма и моды российской империи — эпохе Николая II. Мода того времени — искристый, пестрый калейдоскоп разнообразных стилей и тенденций. На костюмы и лайфстайл того времени оказывали влияние политические события, литература, искусство. Книга основана на архивных документах, дневниках и воспоминаниях. Большинство фотографий, вошедших в нее, публикуется впервые.

В работе, написанной специально для V–A–C Press, исследовательница моды и куратор Колин Хилл составляет стилистический лексикон бельгийского дизайнера Мартина Маржелы. Состоит книга из трех частей: «Память», «Деконструкция», «Игра и импровизация». Несмотря на то что творчество Маржелы парадоксально и с трудом поддается классификации, такой подход не только позволяет взглянуть на ключевые идеи одноименного бренда, но и в определенной степени оказывается созвучен принципам самого дизайнера.

Подержанные и несовершенные предметы одежды и обуви часто находятся на периферии моды и потому оказываются вне поля зрения ее исследователей. Автор книги Эллен Сэмпсон тем не менее идет по этому пути и рассказывает о живой природе отношений между обувью и ее владельцем. В работе она прибегает к различным научным методам — от феноменологии и антропологии до психоанализа, философии и истории искусств. Сэмпсон анализирует аффективные и мнемонические механизмы, связанные с обувью, демонстрируя, как оставленные на ней следы отражают человеческий опыт. Отдельная особенность книги — отрывки из дневника, предшествующие каждой главе: запись эксперимента, который проводила с обувью сама Сэмпсон. Она собственноручно создавала пару, разнашивала ее и концептуализировала ощущения, связанные с этой практикой.