Итоги Недели высокой моды в Париже — 2018

В новой кутюрной коллекции Christian Dior Мария Грация Кьюри снова затронула тему маскарада — только на этот раз, продолжая тему женщин в искусстве, бал был сюрреалистическим. Главным источником вдохновения стали работы художницы-авангардистки Леонор Фини. К созданию масок по мотивам творчества Фини Мария Грация Кьюри привлекла Стивена Джонса и Крейга Веста — заслуженных шляпников дома Christian Dior. Сюрреалистический метод деконструкции также нашел свое воплощение в аксессуарах и платьях, многие из которых были низведены до каркаса, через который проглядывались чулки и нижнее белье. Что касается феминизма, то тут Кьюри снова сделала громкое заявление — через брючные костюмы.

Клэр Уайт Келлер дебютировала со своей первой кутюрной коллекцией для Givenchy в Париже. В рамках своей премьеры (это подчеркнула сама дизайнер) Келлер хотела задействовать силу мужского тейлоринга, но сделать ее женственной.

Кутюрная коллекция весна-лето 2018, с одной стороны, была невесомой и женственной: воздушные страусиные перья и шифон, ручная вышивка, ультрамарин и деграде, напоминающее оперение жар-птиц, — все это воплотилось в нежных и при этом драматичных кутюрных платьях. С другой стороны, остро очерченные силуэты жакетов и почти по-монашески высокие воротники и глухие декольте добавили ей брутальности и готичности, без которых уже сложно представить Givenchy после вклада Александра Маккуина и Рикардо Тиши.

Дуальность цифрового мира стала основной темой для размышления Джона Гальяно в новой коллекции Maison Margiela Artisanal. Дизайнер создал вещи из технологичных материалов, которые выглядят по-разному в объективе фотокамеры под воздействием вспышки и в реальной жизни. Взгляд Гальяно на кутюр в этом сезоне в свете жизни через инстаграм кажется более чем актуальным — сейчас мы действительно в какой-то степени живем между двумя мирами.

Кутюрное шоу Valentino удивительным образом выделилось из череды коллекций, которые были представлены на этой неделе. Вместо ставших традицией тяжеловесных платьев, изобилующих вышивкой и декором, Пьерпаоло Пиччоли предложил своим клиенткам альтернативу — кутюрный образ, максимально приближенный к понятию casual, но от этого не теряющий своей уникальности. Большая часть образов — расслабленные: брюки свободного кроя, шелковые пальто и нарядные блузки, которые, кажется, можно представить и на красной дорожке, и на приеме у сюрреалистов (если дополнить образ шляпой из перьев), и на загородной итальянской вилле.

В этот раз Карл Лагерфельд решил отказаться от брендированной ракеты Chanel или от фонтана в масштабе 1:1 и оглянулся назад — к классике. Новая коллекция во многом обращается к теме цветов и весны — взять хотя бы тот факт, что Пале-Рояль в этот раз был оформлен в виде классического французского сада с фонтанами и песчаными дорожками.

В коллекцию вошли твидовые костюмы в нежных сорбетных оттенках, платья из шифона с декором — прекрасным образцом кропотливой работы работников ателье Chanel, а также костюмы с широкой линией плеч. Но все внимание было приковано к невесте Chanel, на которой вместо привычного платья был белоснежный смокинг в духе Марлен Дитрих.