Саша Пивоварова в съемке Sies Marjan и интервью с дизайнером бренда
С Сандером Лаком поговорил главный редактор журнала System Джонатан Вингфилд
Цвет, ткань, посадка.
Именно в этом порядке»
У Sies Marjan яркостью и изысканной небрежностью отличается не только сама одежда бренда
Интервью: Джонатан Уингфилд
Модели: Саша Пивоварова, Ачок Маджак
Июнь 2017 года,
Нью-Йорк
В кабинете Сандера Лака в офисе нью-йоркского модного дома Sies Marjan — название сочетает в себе имена родителей самого Лака — я обнаруживаю сдувшиеся воздушные шарики и наполовину съеденный торт. Сейчас утро понедельника, и это следы пятничной вечеринки по случаю 34-го дня рождения Сандера, креативного директора бренда. А еще здесь есть гораздо более живописные, чем шары и торт, вещи — рабочие макеты снятой Брюсом Вебером новой рекламной кампании марки (она уже вышла). Она изобилует цветами, улыбками и семейными древами американцев — причем как буквально, так и в переносном смысле. В кабинете можно увидеть и приковывающие внимание образцы ткани и эскизы следующей коллекции Sies Marjan. Вместо выпуска пре-коллекций бренд представляет свои яркие и изысканно-небрежные модели одежды в два этапа с разницей в пару месяцев: сначала «товар для продажи», а потом «более неожиданные вещи» — так их именует Габби или координатор по развитию продукта Sies Marjan Габриэль Беннетт. Возникает впечатление, что в рабочем мире Сандера на виду практически все. Скрывать нечего.
В особенности это касается дизайн-мастерской — а это первое, что вы увидите, зайдя в главный офис Sies Marjan. От остального пространства второго этажа студию отделяет лишь стеклянная стена высотой от пола до потолка. Посетители могут свободно наблюдать за тем, что творится в этом творческом аквариуме. Преимущественно женская команда портных, лекальщиц, дизайнеров и продюсеров кропотливо воплощает в жизнь идеи Сандера, превращая их в целиком готовые коллекции. Активная деятельность разворачивается вокруг множества рулонов калейдоскопической ткани, которая со времен запуска марки во время Недели моды в Нью-Йорке в 2016 году стала фирменной чертой Sies Marjan.
В этом сезоне принцип максимальной прозрачности распространился и на весенне-летнюю коллекцию 2018 года, которая представлена прямо в мастерской. Критики, покупатели и разного рода важные люди могут увидеть и ощутить атмосферу, в которой создается одежда. Это одновременно и дерзкий (а также с экономической точки зрения выгодный) ход, и подходящая метафора для бренда, который стремительно завоевал внимание и интерес публики, с нетерпением теперь ожидающей новинок Sies Marjan.
Идея создать этот необычный бренд появилась после закрытия три года назад собственного лейбла Ральфа Руччи. Руччи давно известен как талантливый художник и большой мастер в области высокой моды, которого обожают частные клиенты. Одной из верных поклонниц Руччи была Нэнси Маркс, супруга миллиардера Говарда Маркса, который в 2012 году стал бизнес-партнером и инвестором Руччи. Так, Нэнси дала художнику отличный шанс добиться коммерческого успеха, а он долгое время от дизайнера ускользал. Однако в конце 2014 года Руччи заявил о немедленном уходе из собственной компании с целью «начать претворять в жизнь иные творческие устремления». Это ощутили не только американские светские львицы и супруги богачей, но и целая мастерская высококвалифицированных специалистов, оставшихся без работы. Некоторые из лекальщиц, портных, закройщиц и мастеров ручной отделки команды Руччи работали с ним более десяти лет, и Нэнси Маркс с гендиректором Джои Лауренти (ему Нэнси поручила управлять бизнесом) были вынуждены принять вызов и найти наилучший выход из сложившейся ситуации.
Спустя три месяца Лауренти привлек к работе в компании Сандера Лака — голландского дизайнера, который сначала при Кристофе Декарнене творил в модном доме Balmain, а после в течение пяти лет играл роль главного помощника Дриса ван Нотена.
Руководствуясь стратегическими, концептуальными и человеческими соображениями, Лауренти и Лак решили пригласить многих бывших сотрудников Руччи работать в своем новом доме люксовой моды Sies Marjan.
Сочетание блестящих навыков мастеров в сфере американского кутюра с более продвинутым европейским видением Сандера и команды дизайнеров позволило бренду превратиться в современный проект по созданию красивой, отвечающей духу времени и искусно сшитой одежды.
И решение это по сей день себя оправдывает. Несомненный талант Сандера, его тонкое чувство цвета и одержимость материалами пришлись по нраву как клиентам, так и в самой отрасли. Его живые, но при этом непретенциозные платья и верхняя одежда послужили своего рода долгожданным ответом на унылую стагнацию Америки наших дней. Добавьте к этому открытость и в целом положительную энергетику бренда — Sies Marjan, судя по всему, удалось зазвучать в унисон с эпохой. Весь прошлый сезон System наблюдал за тем, как Сандер Лак и его команда создавали коллекцию, которую в сентябре представили в своей мастерской во время Недели моды в Нью-Йорке. Нам удалось побеседовать с командой — это разносторонний, но удивительно гармоничный коллектив женщин-мастеров из большого стеклянного куба. Их умения и свежий взгляд помогли Лаку и Лауренти превратить молодую марку в потенциально влиятельного нью-йоркского игрока модной индустрии. Разумеется, это не социальный эксперимент, а бизнес, но преобладает здесь чувство семьи и честности. Как полушутя говорит вице-президент по продажам компании Луиз дю Туа, «фишка Sies Marjan в том, что мы знаем, когда надо пахать, как папа Карло».
Сандер Лак,
креативный директор
— Иногда Sies Marjan называют новым словом в люксовой моде для женщин. Согласны ли вы с таким определением?
— Меня это удивляет. Я не думаю, что такая вещь, как новый модный лейбл, существует в принципе. Мода — древнее ремесло, очень старинная штука. Я действительно не вижу особой ценности в слове «новый». Есть много слов получше. Может, скорее «неожиданный» или «удивительный». Слово «новый» — оно какое-то пустое. Я не считаю, что мы творим нечто революционное; мы просто делаем вещи так, как хотим их делать. Для нас это ново, потому что мы создаем вещи, которых никогда раньше не делали, но я не предполагаю, что это что-то новое для мира моды. Было бы здорово, если да! Очень хорошо, что люди так считают, но мы не к этому стремимся. Наша компания не гонится за новизной. Мне кажется, эпоха нового подошла к концу. Сейчас настало время сочетать разные вещи. Молодое поколение воспринимает одежду из 1990-х годов как нечто такое же старое, как вещи из 1890-х годов. Все, что старо, старо.
— Подразумевалось ли с самого начала, что вы унаследуете часть существующей структуры и сотрудников эпохи Ральфа Руччи?
— Нет. Когда мы с Джоуи (Лауренти, генеральный директор Sies Marjan. — Прим. редакции) сидели беседовали, а я еще, по сути, ни на что не дал согласия, надо было сообразить, что можно сделать. Что есть у старой компании? Что можно перенять, а что нет? Как только мы обсудили все эти вопросы в теории и я сказал «а давай!», началось строительство компании из того, что у нас имелось. Сначала я должен был со всеми познакомиться и узнать, какие в распоряжении есть навыки и умения и что можно использовать, а что нет. Потом у нас был год на то, чтобы сформировать структуру, пройти этот процесс, нанять новых людей и посмотреть, как им работается вместе. По ходу дела совершили ряд ошибок, но принимали и удачные решения. Знаете, начинаешь входить в эту роль. После первого года и первых коллекций я в самом деле ощутил, что мы нащупали верное сочетание старого и нового. Трудно сказать, кто работал в компании с момента ее создания, а кто пришел позже. Все сотрудники старой компании превратились в неотъемлемую часть Sies Marjan.
— Чем вы руководствовались, принимая это предложение, вместо того чтобы пойти работать с другим, уже существовавшим домом моды?
— По сути, сначала мы с Джоуи обсуждали ландшафт американских люксовых брендов. Их на самом деле не так уж много.
— А почему так, как вы считаете?
— Мне кажется, что это обусловлено культурными факторами. Все очень ориентировано на продукт, а также на деньги. Это классно, но исчезает волшебство и фантазия. Американским модным брендам высокого класса очень тяжело завоевывать европейский и азиатский рынки. Полагаю, европейцы иначе воспринимают наши марки — в некотором смысле они считаются второсортными. Французы настроены в таком духе: «Миром роскоши владеем мы». Поскольку нашей компании присущ кочевой дух, дух мира, как и мне самому, мы рассудили, что на том рынке все же найдется ниша для американского люксового бренда. В каком-то смысле оказались правы, и сейчас у нас много магазинов в Европе: там нас восприняли иначе, чем это обычно происходит с американскими брендами. Мы американская компания, но название это неамериканское. Производимую нами продукцию нельзя назвать типично американской, но и описать ее как типично европейскую тоже нельзя. На мой взгляд, мы можем построить мост и завоевать обе территории. Деньги тут, а престиж там. Ведь, и правда, удалось одновременно заполучить и то и другое. Джоуи — большой мастер. Шел тогда 2015 год. Мы работали целый год, а в следующем провели первый показ. В 2015 году отрасль переживала совсем иные времена, и подход тогда был иным. Компания вынуждена была адаптировать свою ценовую структуру. Меня часто спрашивают: «Но зачем вы создали бренд?» Вообще сейчас самое время для создания бренда — можно быстро подстроиться под стремительные перемены. У нас нет прошлого опыта, который бы диктовал нам, что и как надо делать.
Эпоха нового подошла к концу. Сейчас настало время сочетать разные вещи
— Что, как вы полагаете, определяет сейчас настроения в мире моды? И как, по вашему мнению, Sies Marjan отражает эти веяния?
— Как и во всем, тут есть две стороны, хорошая и плохая. Плохая — это разрыв между тем, что мы делаем, и тем, как люди воспринимают моду в качестве индустрии развлечений, темы для глянцевых журналов и поставщика нарядов для знаменитостей. В конечном итоге мы занимаемся тем, что производим продукт и продаем его. Когда-то, если ты верным образом в продукт вкладывался, он просто развивался. Иногда даже продавал сам себя. Сейчас ситуация полностью изменилась, и сам продукт так гладко уже не продвигается. Внезапно началась паника. Много попыток разобраться, где и как покупатель тратит свои деньги, — и как заставить его тратить средства именно на твой товар. Нужно ли все публиковать в инстаграме? Надо ли торговать только в интернете или в физическом пространстве тоже? Проводить ли мероприятия? Эти вопросы становятся все важнее — и никогда они не отнимали столько времени, сколько отнимают сейчас. Поскольку нам очень быстро удалось попасть в люксовое пространство и нужные магазины, эти изменения даются компании очень быстро. Полагаю, это действительно сильно нам помогло, но вообще в модной индустрии сегодня все не безоблачно. Я довольно позитивный человек, но не знаю, сколько еще мода сможет существовать в своей нынешней форме. В какой-то момент произойдет нечто вроде взрыва — как когда в 2008 году обанкротился банк Lehman Brothers, и это вызвало изменение структуры всей отрасли. Надеюсь, что этого не случится, я люблю модную индустрию, но есть ощущение, что тут произойдет что-то похожее. В отрасли все теперь слишком сильно ориентировано исключительно на деньги, прибыль и доходность. Именно поэтому мода превратилась в развлечение, в противовес очень люксовой нишевой вещи, которая перепадает массам. Раньше было разделение, а теперь есть так много вещей для всех и для каждого — и при этом недостаточно денег для оборота. Слишком много вещей. Это очень пугает, и игроки обеспокоены. Сегодня они стали довольно агрессивно завоевывать внимание клиента.
— Ваш продукт выделяется на фоне других?
— Если вы зайдете в магазин и увидите нашу цветовую гамму, это даст вам некоторое представление. Это история про цвет и текстуру — первое, что вас встречает, когда вы заходите в магазин. В некоторых магазинах, где очень темно, вы обратите внимание только на эти цвета, они просто вспыхивают. Интересно производить такой эффект своим продуктом, а не гигантскими рекламными плакатами. Это очень сознательная штука. Мы продаем одежду, этим зарабатываем деньги. Говорить должна сама одежда.
— Как вы относитесь к тому, что цвет быстро становится одним из определяющих элементов бренда?
— Это всегда будет играть свою роль. Что касается следующих нескольких лет, я ощущаю, что практически все, что мы делаем, должно быть последовательно. Если вы вносите слишком много изменений, люди перестают воспринимать и считывать бренд как цельный образ. Так что да, полагаю, что пока следует сохранить эту часть коллекции очень ясной, а через какое-то время, уверен, мне это надоест и мы попробуем что-то новое. Но меня совершенно не смущает слава цветного бренда — могло быть и хуже!
— Придаете ли вы значение тому, какую роль играют женщины в процессе создания женской одежды?
— Это действительно важно. Я не говорю, что мужчины не могут создавать одежду для женщин, а женщины не могу создавать одежду для мужчин. Это все чушь. Но для своего рабочего процесса, для своего продукта я нахожу очень важным, что женщины могут внести свой вклад, который выходит за пределы чисто эстетической точки зрения. Осознаю это, потому что сам всегда был дизайнером мужской одежды. Я знаю, что это такое, — создавать дизайн для представителей своего пола. Мог придумать какую-то вещь, а затем надеть ее и ощутить на себе. Я физически не могу это провернуть с женской одеждой, так что женщины в нашем коллективе имеют большое значение. Просто логика, это ведь очень разумно. Зачем поручать создание женской одежды чисто мужской команде? Это выйдет как своего рода Белый дом — белые мужики среднего возраста принимают решения на тему прав женщин. Просто не имеет смысла.
— Каким вы видите развитие, эволюцию бренда Sies Marjan? Обсуждение с Джоуи планов на будущие три года или пять лет вызывает у вас воодушевление или слегка ужасает?
— Страха я не испытываю. Ощущаю радость от того, что за короткий промежуток времени создал что-то значимое, и это значит, что теперь можно начать размышлять о том, как могла бы выглядеть мебель бренда Sies Marjan или обувь, мужская или детская одежда. Уже есть четкое понимание того, что мы собой представляем. Как по мне, так скоро уже одной женской моды будет недостаточно. Уже хочу большего. Мы занялись обувью, чего изначально в плане не было. Эти модели поступят в магазины в августе, и тогда же запустим интернет-магазин, для начала в Штатах. Плюс уже есть своя мужская капсульная коллекция, сейчас над ней работаем. Но мы скорее плывем по течению, это как с цветными листочками-стикерами: когда дело сделано, просто срываем их со стенки. Сначала хотели заняться сумками, но в итоге они никому оказались не нужны, зато все вдруг загорелись обувью — ну мы и создали обувь. Затем покупатели стали говорить: «Сандер, нам так нравится, как ты одеваешься, вот бы другие мужчины тоже так выглядели». И мы такие — ладно, давайте сделаем мужскую коллекцию! Плывем по течению, а конечная цель — стать брендом, у которого можно приобрести одежду, подушки, туфли, сумки и даже мебель. Вот это была бы сказка. Может быть, и не в масштабах марки Ralph Lauren, но меня крайне вдохновляет идея создать мир на основе образа и идентичности Sies Marjan. Вот чем следует заняться, как я считаю.
Зачем поручать создание женской одежды чисто мужской команде? Выйдет своего рода Белый дом — белые мужики среднего возраста принимают решения на тему прав женщин
— Выйти на новый уровень?
— Да, выйти на новый уровень. Нужно удостовериться в том, что компания зарабатывает деньги и бизнес приносит прибыль, но это даже не про уровень и масштаб, а скорее про присутствие на рынке. С этого момента можно расти, как растем. Пять лет назад все было иначе. Рост можно было прогнозировать, и это был довольно простой расчет. Сейчас о таком речи уже не идет, и на достижение определенного уровня может понадобиться несколько лет — раньше к тому же можно было прийти за год. При этом бывает, конечно, и такое, что марка становится популярной буквально за ночь: возьмите Vetements или Off-White. Или даже мы. Наш бренд буквально выстрелил, взялся словно ниоткуда и стал очень востребован. Но бывает и наоборот. Кое-что из того, что мы создали, вероятно, совсем не будет иметь успеха, но тут славно то, что мы можем себе позволить экспериментировать. Кроме того, я доверяю своей команде. Если кто-то говорит: «я правда считаю, что нужно этим заняться, этот рынок постоянно на слуху, и там есть запрос именно на это», то я должен прислушаться и отреагировать.
— Ощущается, что компания очень правильно устроена, если судить по этому коллективу. Есть чувство, что это прочный фундамент для дальнейшего роста и развития.
— Все именно так. Создание с нуля своего бренда сразу после окончания колледжа всегда было делом непростым, а сейчас все стало еще сложнее. Такому явлению буквально нет места. Именно поэтому я очень четко обозначил свою позицию еще во время первой беседы с Джоуи: если мы решим идею реализовать, нужно продаваться рядом с марками уровня Céline и Alaïa, а не позиционировать себя как «молодой бренд». Мы стремились закрепиться и встать на ноги. Нельзя было себе позволить быть тем парнем, что только что выпустился из колледжа. С нашими составляющими, с нанятыми нами людьми, с их опытом — не слишком большим и не слишком маленьким, — мы можем и видеть возможности, и избегать глупых ошибок, которые свойственны начинающим. Я говорю не о лекальщицах, а о себе, Джоуи и дизайнерской команде. Полагаю, что наш опыт — это как раз идеальный вариант. Пяти-десяти лет достаточно, чтобы осознать, что к чему, и при этом еще не успеть испортиться под гнетом этого опыта.
Фото
Колин Доджсон
Дизайнер
Аня Щемелева-Коноваленко
Особая благодарность Аните Биттон (Establishment Casting) и Саре Хелмиг
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
