Колонка Кати Мухиной: моя Азия

Первый раз за последние десять лет я провела февраль в Москве. Ощущения необычные, как вкус икры морского ежа. На этой неделе, пока все мои коллеги по цеху летали из Нью-Йорка в Лондон, а из Лондона в Милан, мы переезжали с одной квартиры на другую. Не скрою, процесс настолько нервный, что страхи опоздать на показ Marc Jacobs или не поставить Dolce & Gabbana на мартовскую обложку теперь кажутся приятными хлопотами.

Говорят, что переезд хуже пожара... Нет, переезд просто способствует пожару. Мой муж, увидев подшивку журналов за последние 10 лет, хотел облить все бензином и сжечь без прочтения. Я еле спасла от истребления собрание Vogue Nippon, о стопку которого он споткнулся, опаздывая на работу. Последний раз я так билась за что-то, когда пыталась урвать в магазине сумку от Олимпии Ле-Тан. Кто бы мог подумать, что невинная стопочка журналов, которые так мило читаются справа налево, на которые так удобно кинуть ключи, поставить бокал вина или положить iPad, может вызвать такую бурю негодования! У нас в редакции, между прочим, японский Vogue нарасхват! Пришлось приводить аргументы в пользу значимости журнала Страны восходящего солнца, давить авторитетом Анны Делло Руссо, угрожать сэппукой и выступать с монологом о ценном вкладе дизайнеров Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо в мировую моду.

После этих споров я была в одном шаге от харакири, но, когда начала разбирать шкаф, на меня свалилось винтажное платье Prada и жакет-кимоно Kenzo еще времен Антонио Марраса, которое я купила от жадности и ни разу не надела. Если бы это было сезон назад, они оба оказались бы в интернет-магазине glam.com. Но год Змеи вернул тему Азии на подиумы: с Востоком выступили самые разные дизайнеры — от авангардных бельгийцев до знающей жизнь Миуччи Прады.

Эту тенденцию новой никак не назовешь. Еще в 80-е Дэвид Боуи, Патти Смит и Бой Джордж часто обращались к Востоку, причем не только на сцене.

Азия для дизайнеров — это давно уже не просто традиционное японское кимоно: такие передовые марки, как Prada и Dries Van Noten, показали Азию современной, сквозь призму гранж- и панк-направлений, хотя для японской уличной моды это не совсем привычно. Напротив, Emilio Pucci, Hermes, Etro и Jean Paul Gaultier процитировали Азию буквально — их традиционные гравюры с изображением самурая, рисунки китайских драконов и набивные ткани с цветочными принтами разбавил монохромной гаммой коллекция Haider Ackermann.

Для тех, кто ограничивается чтением "Мемуаров гейши" и не готов на эксперименты, альтернативой фантазийного кимоно станет юбка в стилистике оригами, где ткань складывается слоями, как бумажные фигурки (Prada, Mugler, Lanvin и Christopher Kane).

Если вы не настолько отчаянная или мало выпиваете, то вряд ли наденете на родительское собрание или романтический ужин деревянные сандали гэта, которые были в коллекции Prada. Но расшитое кимоно Vionnet или Emilio Pucci, точь-в-точь похожее на кейп Дэвида Боуи 1973 года, сделанный для него дизайнером Кансай Ямамото, будут к месту даже на красной дорожке в Каннах. И что о вас подумают, должно волновать вас так же, как детали налогообложения в Конго или особенности миграции ушастой совы. В кимоно есть провокация и даже беззащитность, которая так идет женщинам.

Я в Японии никогда не была, но моя любовь к этой стране, искренняя и безусловная, началась с саке, фильма "Трудности перевода" и дизайнера Рей Кавакубо. Ее костюм для Comme des Garcons 1983 года небесно-голубого цвета с хаки, который я увидела в Мадриде в Museo del Traje, до сих пор не дает мне покоя! К сожалению, он так и останется в музее, а нам остается зайти за кимоно в магазин Dries Van Noten, а потом положить его на антресоль до очередного переезда, так как в следующем сезоне зима 2013/14 вместо драконов будем носить шотландскую клетку и пить виски.

Кимоно: Vionnet
Макияж: Катарина Кочик
Маникюр и прическа: "Белый сад"