Жёлтая объёмная жилетка, или Итоги Недели мужской моды в Париже
Анзор Канкулов — о том, куда движется мужская мода и движется ли она куда-то
Любой разговор в контексте Парижа сейчас должен начинаться с упоминания Gilet Jaune — «жёлтых жилетов»: недовольных граждан Франции неопределённого профиля, которые с начала декабря совершают протестные действия на самых посещаемых улицах и площадях, что характерно, строго по субботам. Велик соблазн срифмовать стихийный протест, нашедший объединяющую черту в предмете одежды, с происходящим на подиумах парижских недель моды, начавшихся с мужских показов. Тем более что униформа «урбанистического» пролетариата — любимый источник заимствований streetwear-марок, а большие бренды часто устраивают показы где-нибудь в районе Тюильри и Гран-Пале, в угрожающей близости от разбитых «жилетами» витрин.
Но если подбирать какой-то финализирующий эпитет тому, что думает Париж про мужскую моду сейчас, это будет точно не «протест», «вызов» или «провокация». Несколько сезонов до этого именно здесь, на мужских неделях, формировались и обозначались вещи, которые и называются «современным состоянием моды» — экспансия streetwear, постсубкультурные фантазмы, понимание дизайна как «сторителлинга» и так далее. Сегодня же общее впечатление, сквозная линия Парижской мужской недели — новый формализм, поиск элегантности, возвращение к поиску формы, кроя, силуэта и прочих вещей, которые ещё год назад казались ужасно устаревшими. Это могла бы быть хорошая новость для ценителей «классической мужественности», но речь не об этом.
Движение маятника, с которым обычно сравнивают смену поветрий в моде, в мужской части в последнее время происходит не столько вперёд-назад, сколько по сторонам треугольника, вершины которого – то есть глобальные тренды, направления поиска, эстетические векторы — можно обозначить так. Первое — «классический люкс» (большие бренды в диапазоне Louis Vuitton-Dior-Hermes-Valentino, обязанность которых — предъявлять что-то глобальное и значимое). Второе — люксовый streetwear, самая растущая часть процесса. Третье — ультрамодернисты, контемпорари-арт от мужской моды вроде Рафа Симонса и Джонатана Андерсона. Обо всем по порядку.
Streetwear
Со streetwear понятнее всего: он победил и торжествует. Больше трети имен в расписании — это молодые бренды с уличной эстетикой, от заявленных в первый день относительных новичков вроде Heron Preston и Hed Mayner до окруженных полукультом Alyx и Off-White. Каждый вечер в городе гремит вечеринка, куда стоит непроходимая очередь из молодёжи в ярких худи с логотипами и квадратных пуховиках. Главное оружие здесь — визуальная атака. Социальная база — современная хип-хоп-культура. Флагман — Вирджил Абло. Шоурум Off-White выглядит так, словно его снимают в фильме про Джеймса Бонда. Streetwear стал полноценной частью индустрии люксовой моды, коды здесь, в общем, сложились, и эта эстетика не предполагает особой глубины. Сам Абло, конечно, отдельная история; опираясь на мощь LVMH и успех собственного бренда, он теперь может реализовывать самые смелые начинания. Но как раз его выступление в Louis Vuitton подтверждает наблюдение, относящееся ко всей сфере streetwear в целом: это больше про визуальные коммуникации и умный маркетинг, чем непосредственно про дизайн. Streetwear достиг зенита, и теперь растёт не вглубь, а вширь — иначе говоря, в этом направлении нас ждут новые вечеринки, коллаборации и визуальные хуки, но вряд ли дизайнерские идеи.
Концептуальные дизайнеры
В эту группу можно отнести и суперконцептуальных Рафа Симонса, Comme Des Garçons, Vetements и более «вещественных» Acne, коммерчески-ориентированного Kenzo и относительных новичков OAMC. Характерные приметы — опора на «творческую прослойку», ориентация на современное искусство. С точки зрения развития самое интересное на мужском поле происходило именно здесь. Но в этот раз и в этом направлении обозначились не столько перспективы, сколько пределы. Работы Симонса или Гвасалии всегда были построены на так называемых субкультурных референсах, но было в них всегда и что-то ещё. Чего в показанной на прошлой неделе коллекции Vetements, честно говоря, почти не чувствуется. Кажется, куда-то ушла фантазия, превращавшая их фэшн-социальные исследования (в этот раз темой был заявлен мир «darknet») в мрачные визионерские сказки. Показ Симонса с касками и принтами из линчевского «Синего бархата» продемонстрировал то, что и должен был: несмотря на разрыв с Calvin Klein, дизайнер находится в боевой форме и умеет делать мощные образы и эмоционально цепляющие показы (модели шли под лайв бельгийской группы Whispering Sons, звучащей ровно как Joy Division, которые уже были темой коллекции в позапрошлый раз). И Рей Кавакубо в Comme Des Garçons сделала оммаж панку и постпанку — конечно, насыщенный дизайнерской идеей и тонко устроенный внутри. В общем, если суммировать, «левое крыло» мужской моды целиком ушло в субкультуры и то (давнее уже) время, когда они действительно существовали.
Сюда же, кстати, ложится и первый мужской показ Celine; хотя Эди Слиман рулит брендом гораздо большего масштаба, он так же точно играет с молодежными кодами прошлого. Мужской дебют Слимана показался убедительнее женского; моды, узкие галстуки, что-то среднее между Родом Стюартом и Полом Уэллером в качестве героя — из этого Слиману который раз удается сделать вещи, которые просто хочется иметь в гардеробе. Правда, трудно добиться эффекта свежести, делая коллекцию про модов в энный раз. Отдельно удались костюмы: скроенные строго и резко, но более объёмные и свободные, чем он обычно делает, они напоминают тот момент, когда его смокинги в Dior Homme покупали даже женщины.
Классический люкс
Сейчас же Dior Homme во главе с Кимом Джонсом, который также показал первую коллекцию — флагман самого заметного тренда мужской моды, «новой элегантности», сдвига в сторону более строгого кроя и более формального образа. В ту же сторону смотрит и Givenchy Клэр Уэйт Келлер, которая впервые сделала отдельную презентацию мужской линии — семидесятнические костюмы с аккуратными вкраплениями современных деталей; и обновлённый Berluti с премьерной коллекцией Криса Ван Аша; и впервые показывающийся в Париже Jil Sander под руководством Люси и Люка Мейер с полевыми исследованиями минималистической эстетики. И, что гораздо более показательно, неожиданно суровая коллекция Valentino; этот бренд вообще является камертоном общего настроения недели, раз за разом ухватывая самые актуальные тренды и интерпретируя их на уровне большого люкса. Дизайнер Valentino Пьерпаоло Пиччоли сделал, как всегда, большую и разветвлённую коллекцию, где преобладающим цветом был чёрный, а главными фаворитами — объёмные пальто и костюмы в духе униформы; часть коллекции была посвящена нетривиальной коллаборации с концептуальным Джуном Такахаши (Undercover), разбавившим строгость фирменными броскими принтами. И, конечно, витающая в воздухе усталость от визуальной перенасыщенности последних трёх лет (которая и вылилась в «новую элегантность») — самый выигрышный фон для такой марки, как Hermès. Дизайнер Валери Нишаньян избегает высказываний на глобальные темы и драматических эффектов в шоу (сквозной темой которого был при этом дракон), аккуратно обыгрывая актуальный объёмный силуэт и делая ставку на традиционные инструменты роскоши — разнообразную выделку кожи, выверенные фактуры и цветовые коды. Эффекта прибавило и идеально выбранное место показа — хранилище исторической мебели, от времён Великой революции до наших дней, как простая метафора того, как представляет себя Hermès — бренд, всегда ставивший свои принципы и историю выше текущих поветрий.
Впрочем — и это очевидно — поворот «новой элегантности» имеет свои явные «но», и самый очевидный вопрос — как скоро это может наскучить? На обратном пути с Hermès (а это хранилище мебели находится в углу пятого округа, куда уже почти не добираются туристы), на обочине валялся брошенный кем-то дорожный жилет. Один из гостей, солидный мужчина в сером костюме и сером пальто, подобрал его и в шутку надел на себя. Трудно было придумать лучшую картинку для предпоследнего дня мужской недели — жёлтый жилет поверх элегантного пальто, как раз то, чего не хватало во всей этой истории, — немного дерзости.
5 хайлайтов Недели
мужской моды в Париже
Louis Vuitton
В этот раз Вирджил Абло посвятил коллекцию Майклу Джексону. Не самый очевидный референс, к тому же может показаться, что в этот раз тема слегка подмяла Вирджила и его концепцию: вещи могли быть чуть интереснее, показ — чуть менее буквальным. Но Вирджил Абло настолько сам сейчас является сообщением, а не средством передачи сообщения, что его выступления за Louis Vuitton в любом случае становятся самым обсуждаемым топиком. А вещи наверняка разлетаются.
Dior Homme
Ким Джонс делал выдающиеся мужские коллекции в Louis Vuitton; переход в Dior он, судя по всему, воспринял как вызов. Он предложил как новый концепт, так и на удивление простой и эффектный способ показа (модели не шли, а стоя ехали мимо зрителей на горизонтальном эскалаторе). Dior Homme в видении Кима — это что-то вроде мужского кутюра, детально выверенные вещи с отсылами к ателье; плюс фирменные темы дизайнера — детали униформы, дальние страны (в данном случае — костюмы-кимоно), современное искусство — часть коллекции представляла коллаборацию с легендарным американским художником Рэймондом Петтибоном.
JW Anderson
Сейчас большинство успешных дизайнеров работает сразу на несколько фронтов, и волей-неволей их творчество воспринимается «пакетом». Андерсон показывал и Loewe, и свою марку; как и положено дизайнеру из Англии, он предлагает эксцентричный и, что называется, далекий от жизни образ — но зато от коллекции веет оригинальностью и свежестью.
OAMC
Марка Люка Мейера, до этого восемь лет делавшего коллекции Supreme (а сейчас вместе с женой Люси — Jil Sander) — самый убедительный пример развития streetwear в сторону «серьёзной дизайнерской» марки. OAMC предлагает вариацию на тему минимализма, появись он во времена инстаграма. В сочетании с цельным дизайнерским видением и интересными культурными кодами (коллекция текущей зимы, например, построена на личности художника Йозефа Бойса, а показанная сейчас — на работах художника Мэттью Барни), OAMC — та самая марка на подъёме, за которой интересно следить.
Dries Van Noten
Дрис Ван Нотен — дизайнер, без которого нельзя представить современную моду, но и который стоит особняком. Он практически единственный представитель моды образца «бельгийской школы» — интеллектуальной и очень вещественной одновременно. Ван Нотен сделал без преувеличения грандиозный показ: построенная на контрапунктах ключевых тем сезона, цельная и точная коллекция-размышление о том, что такое современный мужчина под Wild Is The Wind Боуи. Ответ: это мужчина, находящийся в контакте со всеми своими сторонами.
5 тенденций и приемов
с Недели мужской моды в Париже
Объём
Казалось, что увлечение 80-ми идёт на спад, но напротив: объём в духе 60–80-х (большие пальто, двубортные пиджаки, широкие укороченные брюки, большие свитеры и т. п.) — всё ещё доминирующая тема.
Black is the new black
В тех же 80–90-х чёрный был «цветом моды» — в том смысле, что имеющие к ней отношение ходили только в чёрном; похоже, в ситуации царящей визуальной эклектики и «инстраграмизации» он вновь становится убежищем для тех, кто хочет быть «выше этого».
Кожа
Из тех же источников (и несмотря на все возражения) — налицо явный интерес к коже и в особенности к кожаным брюкам, обязательному аксессуару модников времён расцвета Gun’S’N’Roses и Depeche Mode.
Монохром + цвет
Наверняка в жизни найдётся повод, чтобы явиться в красном костюме, красной рубашке и ботинках в тон. Вирджил Абло показывал монохромные образы в дебютном сезоне в Louis Vuitton, сейчас его поддержал Крис Ван Аш в Berluti. Идея, кажется, позаимствована у девушек, но приживается; в общем, цвет нынче — не пятно или акцент, а тотальное решение. То есть — никаких жёлтых жилетов.
Серый + слои
Многослойность — весьма эффективный стилистический приём, который может иметь множество интерпретаций. Популярное рабочее решение на будущую зиму — многослойность управляемая, то есть решённая в одном цвете (обычно сером) и с подогнанными вещами (т.е. пиджак, надетый на пальто как единый, так сказать, ансамбль, как у Louis Vuitton и OAMC). Это «новая элегантность» в действии.