Интервью Buro 24/7: директор моды W Magazine Эдвард Эннинфул

С Эдвардом Эннифулом, директором моды и стиля W Magazine, Buro 24/7 удалось встретиться в Санкт-Петербурге. На прошлой неделе в северной столице состоялось открытие монобутика Prada, куда Эдвард привез свои инсталляции, недавно представленные в двух обновленных миланских бутиках бренда в рамках знаменитого проекта The Iconoclasts.

Зайдя в новый Prada на Большой Конюшенной улице, Эннифул воскликнул: "Я никогда не был в Петербурге! Не был в России! Я абсолютно восхищен городом, я, определенно, должен сюда еще раз вернуться!". К слову, хорошее расположение духа и отзывчивость стилиста как нельзя идеально вписались в местный формат — доброжелательность петербуржцев не понаслышке знакома многим.

Мы постарались выяснить секрет успеха у Эдварда: как стать самым молодым директором моды, поработать с Франкой Соццани, Анной Винтур, водить дружбу с лучшими фотографами и моделями современности? Оказалось, это просто — главное все делать от чистого сердца.

Вам было всего 18 лет, когда Вы заняли пост директора моды в i-D Magazine. Расскажите подробнее о тех временах.
Я стал директором моды в i-D в удивительное время. Тогда я жил в Лондоне, был конец 80-х годов — время, когда люди начали по-настоящему творить. Не было никакой социальной стабильности и денежных средств. Наше поколение фотографов и редакторов стало создавать уникальные вещи, воображая и моделируя что-то новое.

Позже это время назвали гранжем. Все мы, Кейт Мосс, Крейг МакДин, Марио Сорренти и многие другие, выросшие в Ноттинг-Хилле, понимая смысл времени, пытались внести свежее дыхание в индустрию моды. Это было волнующее время, наше юное поколение старалось заявить о себе через реалистичность и искренность фотографий.

С 1998 года Вы стали работать в итальянском Vogue. Вы создали тот знаменитый июльский номер 2008 года, в котором на всех фотографиях были представлены исключительно темнокожие модели.
Это была очень интересная концепция, воплощенная в жизнь благодаря Франке Соццани и Стивену Майзелу. Вы знаете, в то время не было никакого разнообразия. Все модные показы были типичны и однообразны. Мы хотели привнести что-то новое, показать всему миру, что на земле есть и другая раса. Для меня красота модели никогда не зависела от цвета кожи. 

"Не было никакой социальной стабильности и денежных средств. Наше поколение стало создавать уникальные вещи, воображая и моделируя что-то новое"

Работая над номером, мы фотографировали темнокожих моделей в обычном режиме и даже не подозревали, что проект вызовет такой резонанс. И мир оказался готов к этому. Тот номер стал самым продаваемым за всю историю существования Vogue Italia. Такие проекты просто необходимо переиздавать.

А работа в Vogue USA? Что, на Ваш взгляд, в первую очередь отличает американскую версию журнала?
В 2005 году, после длительного периода в итальянском Vogue, я перешел в американское издание благодаря Грейс Коддингтон — ей очень нравились мои работы. Это было увлекательное время работы с Анной Винтур. Совсем другой Vogue. Они с успехом сочетают бизнес и художественность фотографии: красивая дизайнерская одежда на обычном снимке. Она научила меня совершенно новому: деловым аспектам модной индустрии и способности получать удовольствие от незамысловатости фотографии.

Расскажите что-нибудь интересное про Анну Винтур!
(Смеется) Анна — потрясающий редактор. А насколько у нее удивительное чувство юмора! Очень такой тонкий, английский юмор. Люди даже не представляют, видя ее, насколько она остроумна! Работая вместе, мы постоянно веселились и шутили, но четко разделяли границы дозволенного.

Говорят, именно после Вашего прихода в W Magazine журнал приобрел "второе дыхание". Как Вам удалось возродить издание?
W всегда любили в Америке. Когда главный редактор Стефано Тонки предложил мне присоединиться к команде с возможностью реализации любых моих идей на страницах, мне показалось, это будет весело. Я старался придать ему новый смысл, работая с лучшими профессионалами. Слава богу, люди приняли это. И приняли так быстро! Я, честно говоря, очень переживал, но делал все от чистого сердца.

Изменилась ли концепция съемок для печатных изданий, когда онлайн версии приобрели такую популярность?
Мне нравится интернет, я большой поклонник модных блогов и Twitter. Но, что касается фотографий, иногда действительно достойные кадры могут быть оценены по достоинству лишь будучи напечатанными. И вы сможете познать их красоту только на страницах журнала. 

"СЕГОДНЯ НУЖНО УМЕТЬ ВЫГОДНО СЕБЯ ПРОДАТЬ. В МОЕ ВРЕМЯ МЫ ВСЕГДА ОСТАВАЛИСЬ ПО ТУ СТОРОНУ КАМЕРЫ"

Сейчас появилось новое поколение стилистов. Как Вы на это смотрите?
Сейчас все — суперзвезды! (Смеется) Они берут фотоаппарат в руки, приходят на показы, выкладывают все в блогах и становятся знаменитыми. Сегодня нужно уметь выгодно себя продать. В мое время мы всегда оставались по ту сторону камеры.

Расскажите о Вашем последнем проекте The Iconoclasts для модного дома Prada.
Миучча Прада — восхитительный дизайнер. Лидер индустрии. Когда меня пригласили в проект, честно, я был потрясен, увидев коллекцию. Эти цвета, узоры, декор, техника исполнения... Я тогда подумал: "О Господи! Это невероятно идеально!" Совершенное сочетание...

На мой взгляд, эпоха нью-йоркского Гарлема 20-х годов как нельзя лучше подходит для этой коллекции. Джаз и цвет придают "звучание" моде. Осмысливая проект, я хотел создать эффект фотографии: вход в бутик — наподобие входа в мир гарлемского ренессанса, в мир Prada.

Как дух дома Prada повлиял на Вашу работу?
Бренд является ярким представителем времени, в котором мы с вами живем. Ведущий идейный лидер. На них нужно равняться.