Путешествие на Крит: Элунда и ее головокружительные красоты

Самый большой остров Греции Крит встречает гостей живописным горным пейзажем и провинциальным, подуставшим от долгой жизни аэропортом "Никос Казандзакис" — это воздушные ворота столицы острова, города Ираклиона. Самолет благополучно садится на греческую землю, и я, минуя зону прилета, становлюсь в очередь к такси. Плата за трансфер фиксированная, как и в России, что тут же ментально сближает меня с местными. Водитель, чувствуя эту внезапно возникшую духовную связь, решает ее упрочить. "Евросоюз — это плохо, Россия — это хорошо", — сообщает он мне на ломаном английском и попутно прощупывает мое отношение к Путину. Я уклоняюсь от скользких тем и созерцаю через окно автомобиля красоты Крита. Остров и вправду очень живописный: ярусы холмов и гор имеют открыточный вид, хоть и покрыты не слишком пышной, типично скромной средиземноморской растительностью.

Мой путь лежит в местечко под названием Элунда, расположенное на берегу самого красивого залива Крита с не менее красивым названием — Мирабелло. Горы и холмы с каждым километром стремительно лысеют — в этой восточной части острова земля выжженная, зелени немного, но виды при этом еще более головокружительные, чем в начале моего путешествия. Знающие люди говорят, что Элунда — это местное Сен-Тропе, куда приезжают отдыхать богатые и знаменитые. На самом деле, Сен-Тропе здесь величают не Элунду, а соседний город Агиос-Николаос, который, ко всему прочему, похож больше на Венецию. Собственно, и строили его венецианцы, осваивавшие эти некогда безлюдные земли.

Отель, где я останавливаюсь, называется Elounda Peninsula All Suite Hotel — гостиничный проект известных греческих отельеров Спироса и Элианы Кокотос. Водитель убеждает меня, что более роскошного места на острове не найти. Я недоверчиво киваю в ответ и жду, когда закончится горный серпантин. Вот, наконец, и гостиница — ее видно в самом низу, у залива неземной красоты, окруженного величественными горами. Отель — это белоснежные домики, сгрудившиеся плотной стайкой возле берега. Спускаемся вниз, минуем гольф-поле, аквапарк, сад с церквушкой и оказываемся у главного входа.

Знающие люди говорят, что Элунда — это местное Сен-Тропе, куда приезжают отдыхать богатые и знаменитые. На самом деле, Сен-Тропе здесь величают не Элунду, а соседний город Агиос-Николаос

Внутри Elounda Peninsula All Suite Hotel оказывается уютнейшим местом — персонал радушно встречает меня бокалом шампанского и показывает номер, в котором мне предстоит жить ближайшую неделю. Точнее, не номер, а сьют — гостям здесь предлагают исключительно сьюты с индивидуальными бассейнами, наполненными морской водой. Говорят, что Спирос и Элиана Кокотос были первыми на Средиземноморье, кто в начале восьмидесятых придумал делать бунгало с персональными бассейнами, а затем это превратилось в норму для люксовых курортов.

Сьют впечатляет своими размерами — это двухэтажные хоромы с двумя отдельными гостиными, двумя спальнями и двумя индивидуальными бассейнами с потрясающим видом на Эгейское море. Места хватит на семью или компанию из 4-6 человек.

Говорят, что Спирос и Элиана Кокотос были первыми на Средиземноморье, кто в начале восьмидесятых придумал делать бунгало с персональными бассейнами, а затем это превратилось в норму для люксовых курортов

Менеджер с гордостью демонстрирует возможности отеля — SPA-центр Six Senses, признанный лучшим SPA в мире журналом Sunday Times Travel, гастрономический ресторан "Калипсо", известный на весь остров и даже за его пределами, а также удивительно камерный пляж, который омывает прозрачное лазурное море.  Атмосфера в гостинице очень расслабленная, домашняя и тихая, что идеально подходит для сезонного отшельничества или семейного отдыха. Постояльцы — французы, британцы, итальянцы и, разумеется, русские, среди которых встречаются люди самого разного толка. Вот мимо проходит громогласный работник Совета Федерации или какого-то другого госоргана. Он радостно приветствует известную российскую актрису, приехавшую на отдых.

Коротать отпуск исключительно на гостиничном пляже я не планирую, но и изучать весь Крит, взяв машину напрокат, как это обычно здесь делают, тоже не собираюсь. В мои планы входит детальное изучение близлежащей местности.

Неподалеку от отеля расположен районный центр Агиос-Николаос — сюда нужно приезжать для того, чтобы гулять по живописной набережной и любоваться одним из двух пресноводных озер Крита — Вулисмени. А вот ходить здесь по ресторанам не стоит — они в Агиос-Николаосе слишком туристические, уличные зазывалы навязчивые, а еда слишком предсказуемая. В Элунде, деревушке, расположенной в 3 километрах от гостиницы, с общепитом дела обстоят лучше да и обстановка здесь более уютная. Душевная набережная с многочисленными рыболовецкими катерами — крохотными, белыми, словно игрушечными, чудесная часовенка и многочисленные таверны. Не все из них заслуживают внимания — большинство опять же ориентировано на туристов — но есть и правильные. Одна из самых толковых рестораций в Элунде — таверна Ferryman, где кормят вкусно и небанально. Обязательно попробуйте салат с греческим сыром и катаифи — очень необычно. Зато рыба в Элунде везде хороша, она здесь всегда свежая и вкусная.

Самые продвинутые ездят ужинать не в Элунду, а в соседнюю деревушку Плака. Она совсем микроскопическая — вдоль моря выстроились уютные таверны, в том числе и та, что порекомендовал мне водитель такси, — Giovanni. Говорят, в этом месте подают блюда местной кухни в лучшем их виде.

Возле ресторана дежурит менеджер, похожий на сицилийца. "Сицилиец" на деле оказывается махачкалинцем по имени Раким, который уехал сюда из родного Дагестана на заработки. Раким показывает фотографии знаменитых посетителей таверны (в их числе Леди Гага и Доменико Дольче), рассказывает о несбывшейся мечте стать милиционером и даже о своей эпизодической роли в греческом сериале об острове прокаженных Спиналонга. Остров, кстати, располагается совсем неподалеку, прямо напротив деревушки, в метрах пятистах от берега.

Это настоящая легенда Крита — до середины прошлого столетия на Спиналонгу, являющую собой крепость (опять же построенную венецианцами), свозили больных проказой. Здесь они жили и даже заводили семьи, получая пособие от государства. О трагических судьбах обитателей острова и был снят сериал, одну из эпизодических ролей в котором должен был сыграть мой новый друг Раким. Ему не повезло — эпизод был вырезан, но, главное, как говорят, не победа, а участие. Зато самому хозяину таверны Giovanni повезло больше — ему досталась одна из ключевых ролей.

Возле ресторана дежурит менеджер, похожий на сицилийца. "Сицилиец" на деле оказывается махачкалинцем по имени Раким, который уехал сюда из родного Дагестана на заработки

Побродить по лабиринтам Спиналонги надо обязательно, из Элунды и Плаки на остров ежедневно отправляются паромы. Если смотреть на это место с противоположного берега, кажется, что это одна большая каменная громада, безликая средневековая руина. Каким же будет ваше удивление, когда вы попадете на остров и увидите многоярусные галереи как полностью разрушенных, так и неплохо сохранившихся зданий. На венецианские фортификационные сооружения, возведенные в ранее Средневековье, здесь наслаивается более поздняя архитектура, созданная долгое время обитавшими на Спиналонге турками. Обязательно зайдите в музей лепрозория и затем взберитесь на самый верх, чтобы насладиться одним из лучших в мире видов. А вернувшись в отель, отметьте день бокалом холодного критского вина — оно, кстати, совершенно изумительное.