Бэкстейдж: кто стоит за сет-дизайнами модных показов от Chanel до Alexander McQueen

Зритель модного показа всегда требует впечатлений и захватывающей картинки. И сет-дизайн — его серьезная, а для некоторых и определяющая часть. Выясняем, с чьими именами связан лучший антураж фэшн-шоу прошлого и настоящего.

Модное шоу давно не просто про одежду. Это иммерсивный перформанс, балансирующий между современным искусством и коммерцией. Задача сет-дизайнера во всем этом — создать концептуальное пространство, которое погрузит зрителя в новый, придуманный автором коллекции мир, и сделать так, чтобы воспоминания оставались в памяти как можно дольше и завирусились в Сети. Для этого художник-постановщик сначала изучает вещи, а затем дополняет и усиливает их визуальными эффектами. В основном разработка шоу заключается в технической части: планировании пространства с обязательным учетом длины, ширины и формы подиума, расположения зрительских мест и декораций, а также в установке света. Тем не менее, важнейшая часть любого показа — сторителлинг. Именно он поддерживает смысл и реализует сюжет всего представления.

Для модных домов необычные декорации и спецэффекты становятся чуть ли не главным инструментом виральности — вспомните хотя бы пуфики в качестве сидений на весенне-летнем показе Bottega Veneta 2025 или залипательную слизь, струящуюся вдоль подиума Prada весна-лето 2024. Да, сегодня перформанс как никогда важен, ведь в течение fashion month редакторы и инфлюенсеры посещают сотни показов, и каждому бренду нужно выделяться, зацепить чем-то принципиально новым. Но как оформлять подиум так, чтобы снова и снова вызывать у зрителя неподдельный вау-эффект? Ответ знают сет-дизайнеры и крупнейшие продакшен-агентства, способные воплотить все (или почти все) самые нереалистичные и смелые фантазии заказчиков.

Bottega Veneta, весна-лето 2025

Prada, весна-лето 2024

Александр де Бетак

Французский режиссер модных мероприятий и основатель агентства Bureau Betak работает в индустрии больше 30 лет и с тех пор организовал множество показов для Dior, Rodarte, Джейсон Ву, Viktor & Rolf, Michael Kors, Berluti, H&M. Одна из его знаковых работ — дебютный показ Рафа Симонса в Dior 2012 года, тот, что запомнился миллионом живых цветов на стенах. В портфолио сет-дизайнера входит и шоу по случаю 10-летия Jacquemus, которое он решил провести прямо посреди лавандовых полей на юге Франции. В качестве подиума на фоне горной цепи Альп простиралась розовая фетровая лента. Команда Bureau Betak также ответственна за шоу Fendi, осень-зима 2021, где пространство организовали как зеркальный лабиринт, в котором модели расхаживали между колоннами и античными статуями.

Dior, осень-зима 2012

Jacquemus, весна-лето 2020

Fendi, осень-зима 2021

Этьен Руссо

Карьера Руссо символично связана с Dries Van Noten — художник-декоратор основал креативное бюро Villa Eugénie в 1997 году после того, как принял участие в показе дизайнера в качестве модели. После Этьен и Дрис стали не просто партнерами, а настоящими друзьями. Вместе они устроили шоу Dries Van Noten, весна-лето 2005 — 500 гостей отмечали 50-й показ дизайнера за длинным столом, в то время как по нему плавно вышагивали модели. Двадцать лет спустя, в 2024 году, Руссо совместно с постановщиком Деннисом Вандерброеком организовал финальный для Дриса показ мужской коллекции Dries Van Noten, весна-лето 2025. Посреди темного ангара подиумом служила длинная линия света, струящаяся над тонкими кусочками почти невесомой серебристой материи. Еще одно шоу в послужном списке Villa Eugénie — Moncler Genius, осень-зима 2020. Тогда одновременно в нескольких павильонах показывали сразу восемь коллекций, каждая из которых отражала уникальное видение одного из приглашенных дизайнеров. Сеттинг иллюстрировал и ретро-футуризм 1960-х, и дутые фактуры в стиле Moncler.

Dries Van Noten, весна-лето 2005

Dries Van Noten, весна-лето 2025

Moncler Genius, осень-зима 2020

Оливье Массар

Пионер в области проведения фэшн-шоу, Оливье Массар основал компанию La Mode en Images в 1981 году. Среди его клиентов Coperni, Courreges, Rick Owens, Loewe и Balenciaga. Так, для весенне-летней коллекции Courrèges агентство совместно с художником Тео Мерсье превратило подиум в настоящую мини-пустыню с зыбучими песками и воронкой в центре. Своеобразные песочные часы символизировали влияние времени на людей и одежду. Менее очаровательным, но ничуть не уступающим в эффектности вышло шоу Balenciaga, весна-лето 2023, когда модели шагали по грязевым сопкам. В тот вечер над сэттингом работали вместе с берлинской архитектурной компанией Sub и художником Сантьяго Сьеррой. К десятилетию Николя Жескьера в Louis Vuitton La mode en images и постановщик Джеймс Чинланд создали павильон со световой инсталляцией в Квадратном дворе Лувра. В центре композиции находилась монументальная сфера, украшенная бесконечным количеством лампочек.

Courrèges, весна-лето 2023

Courrèges, весна-лето 2023

Balenciaga, весна-лето 2023

Balenciaga, весна-лето 2023

Louis Vuitton, осень-зима 2024

Louis Vuitton, осень-зима 2024

Серджио Салерни

Серджио Салерни — основатель лидирующей в Италии компании в области продакшена модных шоу. Urban Production занималась легендарным показом Fendi по случаю 90-летия дома в 2016 году. Его приурочили к открытию фонтана Треви после реставрации. Демонстрируя кутюр Карла Лагерфельда, модели, словно по воде, шли по прозрачному подиуму, растянувшемуся практически по всему периметру фонтана. Сет-дизайном показа Versace, осень-зима 2024 послужил огромный экран с изображением белой разноуровневой лестницы, которая на контрасте с черным ковровым подиумом гипнотически притягивала взгляды. «Иллюзорный фон — отражение упорядоченного хаоса, основной темы коллекции», — трактовал визуальный посыл показа сам бренд. А для круиза Alberta Ferretti 2024 Urban production перенеслись в итальянский город Римини — малую родину Федерико Феллини, которому и посвятили коллекцию. Подиум возвели рядом с замком Сисмондо, где находится музей режиссера, и во время показа на здание проецировались фрагменты фильмов маэстро.

Fendi, осень-зима 2016

Versace, осень-зима 2024

Alberta Ferretti, cruise 2024

Alberta Ferretti, cruise 2024

Саймон Костин

Саймон Костин — человек, который стоял за организацией первых шоу Александра Маккуина в течение семи лет. Одним из самых эпатажных стал показ Alexander McQueen, весна-лето 1998. Суть работы сценографа заключалась в том, чтобы создать в павильоне эффект постоянного дождя — резервуары наполнялись водой по мере того, как заходили зрители. Модели дефилировали в одежде из тонких материалов, которые под каплями воды мгновенно становились просвечивающими. В какой-то момент жидкость окрасилась в черный, а затем стала желтого цвета, что добавило перформансу особой драматичности — сам Ли Маккуин назвал его Golden Shower. Годом ранее, в 1997-м, дизайнер погрузился в изучение творчества скульптора и фотографа Ханса Беллмера, в частности, его интересовал цикл фоторабот «Кукла». Маккуин верил, что красоту можно разглядеть в самых странных вещах, порой отталкивающих, поэтому с помощью сет-дизайна Саймон подчеркнул механические движения моделей, имитирующих кукол. Для этого подиум залили водой и подсветили — это позволило акцентировать внимание на каждом шаге. В прямом смысле огненным был показ осень-зима 1998, вдохновленный Жанной Д’Арк. Публику шокировал финальный выход, когда модель в красном и с закрытым лицом оказалась в кольце огня — получилась отсылка к казни французской героини.

Alexander McQueen, весна-лето 1997

Alexander McQueen, весна-лето 1997

Alexander McQueen, весна-лето 1998

Alexander McQueen, весна-лето 1998

Alexander McQueen, осень-зима 1998

Майкл Хауэллс

Зрелищные показы Джона Гальяно в Christian Dior, больше напоминающие театральные представления, — дело рук художника-постановщика Майкла Хауэллса. Для кутюрной коллекции Christian Dior, весна-лето 1998 во дворце Гарнье он не просто создал подиум, но и проработал каждую деталь пребывания гостей на показе: ковер, по которому они проходили, специально пропитали ароматом апельсинов, а вместо стандартных кресел раскидали подушки, обтянутые кроличьей шкуркой с принтом в виде зебры. Плодами его творчества стали декорации туманного сада, в которых Гальяно показал кутюр Christian Dior, осень-зима 2005, и по-детски игривое цирковое шоу John Galliano в 2008 году с каруселью и игрушками.

Christian Dior, весна-лето 1998

John Galliano, весна-лето 2008

Christian Dior, осень-зима 2005

Рем Колхас

Архитектор Рем Колхас, возглавляющий дизайнерскую студию AMO, более 26 лет занимается футуристичными показами Prada. Последний — шоу мужской коллекции Prada, весна-лето 2025, «вдохновленный идеей первозданной простоты». Точкой отсчета стали декорации белого, словно бумажного, домика, больше похожего на хижину с таинственным синим свечением изнутри. Он возвышался над извилистым подиумом в форме дорожки, примыкающей к нему. Для сезона весна-лето 2013 года команда Рема превратила Fondazione Prada в кипенно-белое пространство со световыми линиями, которые указывали путь моделям. Для дебютного шоу Рафа Симонса и Миуччи Прады (осень-зима 2021) Колхас спроектировал четыре команты, которые отличались формой, цветом и материалом отделки. Между ними модели путешествовали, как между мирами.

Prada, весна-лето 2013

Prada, осень-зима 2021

Prada, осень-зима 2021

Prada, весна-лето 2025

Эс Девлин

Британская сценографистка конструирует невероятные локации и создает визуальные перформансы для музейных инсталляций и выступлений Бейонсе, The Weekend, Майли Сайрус и Канье Уэста. Не осталась в стороне и модная индустрия, для которой она придумала несколько запоминающихся шоу. Самая эпичная из недавних работ —показ мужской коллекции Saint Laurent, весна-лето 2023. Девлин разместила в марокканской пустыне Агафай светящееся монолитное кольцо, которое сначала поднималось из водного оазиса, а затем зависало над водной гладью, будто восходящая луна. К проектам художницы также относится показ Dior Homme весна-лето 2022, над которым Ким Джонс работал вместе с Трэвисом Скоттом. Коллекцию посвятили Дикому Западу, поэтому в сет-дизайне воссоздали пейзажи песчаных каньонов, высоких кактусов, черепов лонгхорна (крупный рогатый скот Техаса) и гиперболизированных цветов.

Louis Vuitton, осень-зима 2016

Dior Homme, весна-лето 2022 

Saint Laurent, весна-лето 2023

Saint Laurent, весна-лето 2023

Стефан Лубрина

Гигантский супермаркет, художественная галерея, терминал аэропорта и даже площадка для запуска космической ракеты — чем только не становилось помещение Гран-Пале с 2006 по 2019 год во время шоу Карла Лагерфельда в Chanel. Такое разнообразие сеттингов лучше всего говорит о таланте художника-постановщика Стефана Лубрины, воплотившего, кажется, все замыслы Кайзера в жизнь. В 2015 году гостей показа Chanel, весна-лето 2016 приглашали на борт Chanel Airlines. В центре подиума Лубрина поместил стойку регистрации, вокруг которой модели беспорядочно (имитируя поведение людей в аэропорту) спешили на свой рейс. Уже через два года бренд взял выше — и покорил не небо, а космос. В финале шоу Chanel, осень-зима 2017 модный дом «запустил» собственную ракету, в то время как сама коллекция отсылала к 1960-м — эпохе освоения космоса. Декорациями к последней коллекции Лагерфельда в 2019 году послужили деревянные домики в заснеженной горной деревушке. На фоне виднелись альпийские горы, и модели вышагивали по белоснежному подиуму.

Chanel, весна-лето 2016 

Chanel, осень-зима 2017

Chanel, осень-зима 2019